Назад:
И...
И тут я опять не рассчитал.
Время восхода солнца в нашем родном Нижнем Новгороде сегодня, 5 января, в 8:36. В Пскове (правильно писа́ть "в Пскове", а не "во Пскове" как часто можно встретить) светило появляется только в 9:50! При этом мы в одном часовом поясе, а такая разница, я как-то не подумал про это и опять же вчера с вечера назначил ранний подъем. А если сравнить Псков и какой-нибудь город в том же часовом поясе на востоке, к примеру, Набережные Челны, то разница будет составлять почти 2 часа. Это я так себя оправдываю, что, позавтракав в гостинице "Оазис", мы как могли тянули время со сборами, а один фиг сели в прогретый автомобиль еще в полной темноте.
Вчера я прикинул, что до Изборска (ударение на второй слог), куда мы сейчас едем, полчаса прямой дороги и мы как раз таки встретим там рассвет.
Ага, как же, еще целый час сумрака!
Внимательно читали прошлый пост? Помните?
"И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой - Синеус, - на Белом озере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля".
Трувор правил, Трувор умер, Трувора похоронили.
Местная легенда гласит, что тело первого князя Изборска погребено под этим крестом, вырубленным из целиковой плиты известняка. Конкретных исследований не проводилось, так что доказательств кто под ним лежит нет, но крест действительно необычный, под стать знаменитой персоне - высотой почти 2,5 метра с высеченными разными загадочными символами.
Некоторые приходят на кладбище Изборска только для того, чтобы прикоснуться к кресту, но мы че то нафиг. Фотографировать-то не хотелось, всё только для вас, как говорится. Зачем тогда мы тут? Ну, а чем еще заняться в сумерках, как не погулять по кладбищу?) Изображения креста такой формы встречаются повсюду - на церквушках, на домах.
Даже в само́м центре Изборска существует скопище подобных крестов, поменьше размерами, так называемый жальничный могильник "Скудельня".
Правда это место 100% не историческое - каменные кресты (настоящие) привезены сюда для создания атмосферы. Опять же всё для туристов.
Кресты воткнуты рядом с музейным кварталом. Купеческие домики на этот раз вполне себе настоящие бывшие усадьбы, в которых прежде были рестораны, чайная, торговые лавки, почта и даже больница. В 2023-м году в их комнатах представлены экспозиции на темы: "Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии", "Изборская палата Русской словесности и Православной веры", "Русские и сето. Одна земля - общая история", "Изборская земля - святые места для русской культуры" - не так интересно для нас, проходим мимо. Главное расположено совсем рядом.
Я ни разу не написал словосочетание "город Изборск". Более того, буквально до написания этих строк я и не подозревал, что Изборск давно утерял свой статус и сейчас это деревня Изборск. А ведь как хорошо всё начиналось.
Уникален Изборск в первую очередь крепостью. В какой деревне встретишь классический образец северной древнерусской архитектуры?
Вход платный, но чисто символический, за удовольствие полазить по пыльным развалинам не жалко отдать. Следов реставраций не видно, скорее огорожено лишь с целью чтобы путешественники не растащили крепость по кирпичикам на память.
Еще раз чуть отойду в прошлое, покажу наглядный пример откуда берут стройматериалы для сараев, гаражей и ворот жители деревни:
Так-то ничего удивительного, эта русская традиция повсеместно распространена.
Ладно, не будем их судить строго, телепортируемся обратно в крепость.
Полезем сразу на стену.
Общая длина ее более 800 метров, а толщина до 3-х метров. Построена крепость из известняковой плитки, скреплённой известковым раствором.
Изборская крепость считается одной из первых каменных крепостей на Руси.
Из шести башен самая уникальная и самая древняя - Луковка.
Присмотритесь, она находится как бы внутри крепости, ведь именно с нее и началось строительство опорного пункта.
Изборская крепость расположена на Жеравьей горе, и у меня всё время нахождения в ней было ощущение, будто мы сейчас на Кавказе, и за углом выглядывают ледники, а внизу шумит горная река.
Высунувшись в проем в стене с восточной стороны, я увидел... Ну, почти угадал.
Я спустился со стены. Мои спутники шли низом и уже успели спуститься к тайному лазу к воде. Правда, говорят, не дошли до цели, ибо ступени крутой лестницы слегка истёрлись, да и освещения там нет. Включив фонарик на телефоне, я в одиночку начал осторожное снижение над уровнем моря.
Больше, конечно, смотришь под ноги, никак не вперед, изредка оборачиваясь на дверь - как бы не закрыли тут со мной! Белый прямоугольничек - как раз таки вход.
Представьте себе, насколько здесь глубоко.
И тут... Я реально испугался. Я ожидал найти колодец, но никак не это (жмите стрелочку вправо):
Да ну вас. Без оглядки по ступеням, а затем короткими перебежками от башни к башне, я догнал своих.
А, башни. Всего в Изборской крепости их семь: Колокольная, Луковка, Талавская (Плоскушка), Вышка, Рябиновка, Темнушка.
В некоторые можно зайти. Бойницы расположены в шахматном порядке.
Также на территории крепости находится кафедральный собор Изборска - Никольский, XIV века постройки. Вернее, упоминания, но не суть.
Колокольня более современная - середина XIX века.
А эту штуку возле храма я не разобрал, для чего оно?
Обогнув крепость и глянув на нее снизу, я еще раз вспомнил Кавказ - дагестанский Дербент, уж больно Изборская крепость смахивает на Нарын-Калу.
Или может мне просто так кажется?
Изборск - довольно компактная деревня и все достопримечательности расположены в минутах езды друг от друга. Ага, ходить мы разучились, да и время, время... У гостиницы на Школьной улице, несмотря на запреты, я припарковал автомобиль и один пошел на разведку в небольшой лесок. Нее, не за этим делом, не в кустики. Фоток уникального памятника природы, о котором пойдет речь, в интернете пруд пруди, но все летние. А как выглядит зимой?
Держась за перила, я поскользил вниз по ледяной лестнице к воде.
Здесь в Городищенское озеро стекают Словенские ключи двенадцати Апостолов.
Они являются одними из древнейших минеральных источников России - первое письменное упоминание о них относится к семнадцатому веку.
Как оказалось, зимой Словенские ключи, один из двенадцати, кстати, по поверью, бьёт "мёртвой водой", но хз какой именно, представляют из себя кусочек нордового Кавказа с контактным зоопарком. Просто неожиданное зрелище посреди снегов, я думал, вода замерзает, и фиг мне, а не водопады.
Я что-то упоминал про зоопарк? Скорее, авиарий.
Любопытные (=голодные) утки и лебеди так и лезут в руки и карманы!
По всей видимости, озеро не замерзает даже в сильные морозы, поток верующих с пустыми канистрами неиссякаем, и лебеди поселились здесь насовсем.
Зачем куда-то улетать, напрягаться... Нас и тут неплохо кормят (с).
Будете в Изборске - обязательно сходите к Словенским ключам. Поводов целых три - набрать воды, полюбоваться водопадами и погладить лебедей.
Я шел только с целью убедиться, что зимой здесь делать нечего, а вон как получилось - застрял надолго возле пернатых и водопадиков.
Полчаса и мы снова в Пскове.
И тут же выезжаем из него к горе Соколиха. Тут недалеко.
Минут через двадцать, оставив машину на парковке, мы шагаем к виднеющемуся издалека 30-метровому монументу, что установлен на вершине этой горы.
Памятник официально называется "Русским воинам, великому князю Александру Невскому от благодарных потомков", а по-простому "Ледовое побоище".
Вспоминаем школу, напрягаем память... Верно, знаменитая битва под командованием Александра Невского произошла на Чудском озере, наши войска разгромили рыцарей могущественного Ливонского ордена, отправив их под лёд. Вы наверняка смотрели этот эпизод ч/б фильма 1938-го года "Александр Невский".
Правда, исследователи не смогли доказать этот факт, и битва произошла километрах в шестидесяти отсюда, если по прямой, но одно мы знаем точно - враги бежали. Битва была настолько значимой для Руси, что в 1995 году был утвержден день воинской славы 18 апреля - "День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище".
Место для памятника было выбрано из расчета доступности человеку, приехавшему в Псков. Вроде бы и за городом, а вроде и не так долго добираться.
Еще одно, так сказать, оправдание местоположения: в 1242-м году Александр Невский со своей дружиной и ополчением вышел из Пскова навстречу немцам и в принципе как раз здесь и проходил. И взгляд князя на коне как раз направлен на запад, то есть в целом всё не случайно).
Вы уже добавили северо-запад нашей страны в свой маршрутный лист?
Нет? Тогда продолжаем убеждать вас это сделать.
Следующая остановка - Псков, правобережье реки Псковы, Гремячая башня.
Она - самая высокая из башен города. Название ее при рождении - Космодемьянская, а Гремячей она стала по наследству от разрушенной стоявшей неподалёку другой башни. Год строительства точно не известен, приблизительно XV-XVI века. Поговаривают, что к чертежам приложили руку итальянские зодчие, уж больно необычен был стиль для того времени. А еще у башни, помимо оборонительной функции была еще одна - в средние века от этой шестиярусной башни через Пскову до несохранившейся до наших дней Никольской башни, что стояла на противоположном берегу, был переброшен участок крепостной стены с воротами. В случае опасности проходы закрывались, и враг уже не мог перемещаться по воде.
Легенд, связанных с Гремячей башней превеликое множество.
Начнем с происхождения названия оригинальной башни - то ли ключи у подножья холма гремели (=били), то ли из-за целого ряда кузниц, которые стояли в округе.
Еще три легенды (я постараюсь коротенечко):
1) Один раз тевтонские рыцари захватили Псков и взяли в плен князя (кого конкретно никто не знает, быль же), заточив его в этой башне. Потом убили тут же. Народ узнал об этом, и они восстали против рыцарей. А помочь победить псковичам помогла тень князя, появившаяся на стене.
2) По ночам внутри башни слышится звон монет - намёк на огромные бочки с золотом, что обещают за пробуждение княжеской дочери, что спит без задних ног в башне уже много веков подряд. А, да, дочку тоже дадут в придачу. Надо лишь просидеть возле ее постели 12 суток, читая псалтырь.
3) Третья легенда - обычный мужик шел после работы ночью домой, по пути заглянул к друзьям, выпил, а утром проснулся в башне, ничего не помня.
Прям нереальная история, никогда и ни с кем такого ни разу не случалось.
Сегодня Гремячая башня никем кроме государства не охраняется и никаким реставрациям не подвергается. Как и древняя церковь по соседству.
Псковская область - один из двух регионов РФ, который граничит одновременно с тремя иностранными государствами - Эстонией, Латвией и Белоруссией (второй - республика Алтай). В городе встречается много указателей на Ригу и Таллин. Надеюсь, когда-нибудь мы будем держать курс на эти направления.
Ладно, от лирики к прозе.
В одном из закоулков центра Пскова мы оставили Лиану отдыхать, а сами отправились в самый северный кремль в России. Кремлей в нашей с вами стране много, с ходу вы назовёте Московский, Нижегородский, Казанский, Новгородский, Астраханский, Тульский... Может кто вспомнит Смоленский, Тобольский, Зарайский, Коломенский, Ростовский, Царевококшайский, и далее по списку.
Всё это кремли или крепости.
А вот Псковский кремль называется Кром. Псковский Кром.
Я перерыл все энциклопедии и вот что выяснил:
"Кром" - укромное место, где можно укрыться во время нападений врагов.
Псков за всю свою историю проходил это около 130 раз.
У псковичей даже поговорка была: "Год горим, год воюем, год живём". Единственный раз (не считая фашистов) город перешел на чужую сторону, но из-за предательства бояр. Будет время, поподробнее расскажу эту историю.
Итак, мы переходим широкий проспект и идем ко входу в Кром, который расположен в Рыбницкой башне Довмонтова города.
Чтобы сразу было понятно, где тут Кром, где Довмонтов город, поднимемся на смотровую во Власьевской башне. Видите мощные высокие стены светло-коричневого цвета, окружающие собор? Это и есть Кром. Ядро крепости.
Перед ним фундаменты бывших построек - Довмонтов город. Он возник в XIII веке, когда в Кроме стало тупо тесно, и появилась необходимость расширить границы крепости. Вокруг Довмонтова города построили еще одну стену.
Название произошло от имени Довмонта, княжившего в Пскове с 1266-го целых 33 года. На этой маленькой площади уместились административные здания, 17 церквей, велась торговля. К нашему времени от них практически ничего не осталось. Только история.
Это дерево, вернее грунт под ним - индикатор глубины раскопок. А сколько еще надо достать... Но работы ведутся, по крайней мере так написано на табличках.
К примеру, был найден огромный меч.
Правда, тот, что висит на крепостной стене Псковского Крома - отмасштабированная (имхо) копия. Якобы с оригинала меча Довмонта.
При этом композиция посвящена всё той же знаменательной битве на Чудском озере под командованием Александра Невского. Короче, фиг разберешь чья это потеряшка. За мечом - воинское знамя, на котором едва различим герб и план Пскова, а на круглых пластинах, висящих под щитом на цепочках - гербы городов, принимавших участие в битве: Псков, Новгород, Владимир, Тверь и Переславль-Залесский.
А теперь - непосредственно в Кром.
Находясь в арке Троицкой башни, ощущаешь всю мощь.
Толщина стен просто ого-го-го. Шесть метров!
У этой башни есть одна хитрость. Такой вход с секретом мы встретили утром в Изборской крепости. Я что-то забыл вам показать. Называется "Захаб".
Суть в чем - злой враг, если всё-таки пробрался и открыл ворота, вынужден будет
двигаться толкучкой в специально сделанном узком пространстве между стенами, с которых на них благополучно летели отравленные стрелы, камни, коровьи лепёшки, кипящая смола, ну в общем всё, что под руку попадется.
Сладко не покажется.
Нам повезло пройти без приключений.
А вот внутри мне показалось пустовато.
Главное место занимает огромный Свято-Троицкий собор.
Версия 4.0, ибо все предыдущие сгорели/разрушились.
Здание, что мы сейчас видим, построено в 1699 году, а самый первый, деревянный, - в X веке по распоряжению княгини Ольги.
Мы дошли до дальней стены и идем обратно.
Раз уж вокруг храма ничего интересного для нас нет, осмотрим его с противоположного берега реки с достойным для Пскова названием - Великой.
Самая лучшая точка для обзора - часовня той самой княгини Ольги, сооруженной на месте, где по легенде княгине явилось видение, после которого началось строительство вышеупомянутого Троицкого собора версии десятого века.
Если приглядеться, то на набережной можно заметить белую надпись на фоне белого снега (вот кто так придумал?): "РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ".
Забавна история его появления - первое слово сняли с одноименной гостиницы в Москве и привезли в Псков для какого-то фестиваля. А после решили добавить "НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ" для привлечения турпотока. Надпись, конечно, спорная, ведь Псков впервые упоминается в "Повести временных лет" в 903 году, а, как мы вчера выяснили, Рюрик еще в 862-м тусил в Новгороде. Но тем не менее, знаменательных исторических событий на Псковских землях произошло немало.
Самое "свежее" - подписание в Пскове последним российским императором Николаем II манифеста об отречении от престола 2 марта 1917 года.
Что произошло дальше со страной, думаю, рассказывать нет необходимости.
Переводим взгляд налево к устью реки Псковы - Высокая башня, Плоская башня, башня Кутекрома (дословно находящаяся на углу крома):
Стена Крома спускается по склону вниз и от Высокой башни выплывает открыточный вид на Псковский Кром. Стоило бы сделать круг, но мы поленились лазить по сугробам.
Так, Кром я вам показал, Довмонтов город тоже, напрашивается вопрос - что же тогда за стена по левую руку? Отвечают знатоки - население Пскова росло и к XIV веку было решено построить еще одну стену, сложенную из известняка, а в XVI-м веке четвёртую - Окольничий город.
Если по этой картине не очень понятно, прикрепляю современную схему:
Башни сохранились далеко не все, их было четыре десятка, это сверх дофига, вспомните другие кремли. Некоторые участки стен давно осыпались...
Самые высокие башни - Гремячая и Покровская. Первую мы вам уже показали.
Пятиярусная Покровская башня - самая мощная крепостная башня Пскова и одновременно одна из крупнейших в Европе. Её наружная длина в окружности равняется 90 метров, а толщина стены внизу башни = 6 метров.
Она была возведена псковскими каменщиками в конце XV - начале XVI в.
Пространство внутри башни позволило даже разместить на третьем ярусе самое главное орудие Пскова - Рандомышскую пищаль весом 270 пудов (~4,5 тонны).
Покровский угол на берегу реки Великой мы посетили последним в Пскове.
Пора топить в Ржев.
Псков нас покорил. Мы уже начали строить планы, когда сможем сюда вернуться. Лучше всего, конечно, летом или на майские, миссия намба ван - пройтись пешком вдоль всей стены. Я линейкой измерил на карте, получилось около 9 километров. Вполне реально. И да, это уже второе место из этого новогоднего путешествия, куда мы хотим вернуться в летний период. Через два дня посчитаем, сколько их всего получится). В общем, рекомендую Псков к посещению.
В любое время года.
Мы покидаем Псков.
Город по населению относительно небольшой - 200 тысяч жителей и дороги, тем более в праздники, совершенно пустые. До Ржева полтысячи километров.
Как я уже говорил в самом начале, светает в Пскове позднее чем в нашей центральной полосе, а значит и начинает темнеть не в четыре часа вечера, а позже часа на полтора. Теоретически. После Пскова, дабы не скучно было ехать мы намеревались свернуть в Пушкинские Горы на могилу Александра Сергеевича. Чисто для галочки. От основной сегодняшней трассы Е95 надо проехать в бок всего 20км. А от Пскова до поворота около 100, то есть по идее получается норм по времени и пространстве. Но уже через полчаса-час как мы попрощались с Псковом, пересмотрели свои планы - гугл подсказал, что рядом с посёлком Пушкинские Горы находится литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское", а это, во-первых, на полдня которых у нас уже нет, а во-вторых, какой там природой в парке любоваться зимой? Ёлками? И вообще, как я пропустил это в процессе подготовки? Короче, получается смысла делать крюк нет. Только отдельной поездкой. И летом. Блин, опять летом.
Из всесезонных и всепогодных развлечений у меня в запасе остался только попутный Остров. Да-да, именно с большой буквы.
Остров - еще один древний город Псковщины. Всю его историю пересказывать неохота, да и вы уже, вне всякого сомнения, устали от римско-арабских цифр и старославянских имен.
Чем же нас так заинтриговал обыкновенный провинциальный город с необычным названием? Вполне логично, что вы предположите, что поселение образовалось на острове, и будете правы. Река Великая здесь раздваивается и через полкилометра сливается обратно воедино, образуя небольшой остров.
Течение настолько быстрое, что не река замерзает даже в январе.
Через обе части реки перекинут мост. Правильнее сказать, два.
Цепные мосты через реку Великая - уникальный памятник строительной техники и архитектуры. Ценность их в том, что это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Я пытался разыскать инфу в интернете, где еще были подобные сооружения, но умный поисковик предлагал мне только не дошедшие до наших дней мосты Питера.
Да, есть сохранившийся Ининский мост на Алтае, но он был построен в прошлом веке и не участвует в рейтинге цепных мостов XIX века. Или я просто не разобрался в теме, знающие люди меня поправят.
Мосты через реку Великая были построены вместо паромной переправы, как я уже сказал, в XIX веке, а конкретнее в 1851-1853 годах по проекту инженера М.Я. Краснопольского. По этим мостам 30 сентября 1853 года прошелся царь Николай I и резюмировал "К сему честь имею присовокупить, что Его Величество работами остался вполне довольным и несколько раз изволил повторить, что мосты красивы и очень хороши". Мы с ним целиком и полностью согласны.
На острове раньше находилась крепость, но сейчас от неё остались только земляные валы. И как вы заметили, мосты в наши дни стали пешеходными.
(не догадался я пробежаться по берегу и сфоткать мосты со стороны...)
И если уж осталось место для текста, пройдемся по местам съемок кинофильмов:
Рядом находится военный аэродром Веретье, где снимался эпизод с погрузкой коровы в бомболюк самолета. Вспомнили народную комедию?
А второй в нашем списке кинофильм снимался на озере Гороховое рядом с Островом. Декораторы создали детский лагерь, напоминающий "маленькую Венецию". Да, это "Каникулы строгого режима".
Менее чем через полчаса по левому борту промелькнул указатель на Пушкинские Горы. Еще раз бросив взгляд на навигатор и оценив оставшийся до Ржева километраж, не притормаживая, мы летим дальше по прямой. В гнетущей тишине. Следующие километров пятнадцать или двадцать десятым чувством я ощущал неодобрение и может даже недовольство с правой стороны. Все понимали, что приедем поздно, бо́льшая часть пути по нашей традиции пройдет в темноте...
Но, с другой стороны, еще даже намёка нет на закат солнца, да и 40 километров погоды уже не сделают, если без "Михайловского", а доехать только до могилы Александра Сергеевича?
Ни с кем не советуясь, я съезжаю на обочину и выждав момент, резко разворачиваюсь через сплошную. Была не была! Да и когда еще предоставится возможность в очередной раз поприкалываться над ученицей 8-го класса на заднем сиденье, выдавая себя за ярых пушкинистов? ))
Приложение перестроило маршрут по кратчайшему расстоянию через Подкрестье, и следующие треть часа мы тащились по почищенной не до асфальта деревенской дороге с гнездами аистов на столбах. Влияние соседней Белоруссии.
Мы остановились под горкой у стен монастыря.
Пушкин был убит на окраине Санкт-Петербурга, но поэт просил не хоронить его на петербургских кладбищах, называя их болотом. В феврале 1837 года гроб практически скрытно, на санях, перевезли в Псковскую губернию, где неподалеку от родового имения матери солнца русской поэзии "Михайловское" стоял Святогорский монастырь.
Место упокоения Александра Сергеевича было родовой усыпальницей Пушкиных-Ганнибалов. Предок классика Осип Абрамович жертвовал крупные суммы на Свято-Успенский Святогорский монастырь и, выкупив у монастыря участок земли, устроил здесь фамильный склеп. Поэтому Александр Сергеевич заранее позаботился и оплатил собственное погребение именно здесь.
Пушкина похоронили 18 февраля (6 февраля) в 6 утра. На церемонии прощания были только Иван Сергеевич Тургенев, слуга Никита Козлов и две девушки из соседнего села.
Да и спустя 186 лет его могила мне показалась какой-то одинокой.
Дальше монастыря мы не ходили, время поджимало.
И как бы поздно мы ни приедем в Ржев, всё равно мы считаем, что не зря побывали здесь. Пусть мимолётом, но всё же.
Ведь каждый школьник знает, что Пушкин - наше всё.
(автор надписи на железном покрытии перил неизвестен).
С момента последних измерений расстояние до Ржева уменьшилось, но ненамного. Осталось 450.
После Пустошки окончательно стемнело, и я отложил фотоаппарат в сторону.
Следующие еще четыре часа мы тупо смотрели вперед - трасса М-9 "Балтия" скупа на освещение, населенные пункты, заправки, мотели, кафе и фуры. Последнее естественно на другой чаше весов, так что средняя скорость стала вполне себе, и я, несмотря на немалый километраж, не терял надежды заселиться раньше высчитанного навигатором времени прибытия.
Перед развязкой на Великие Луки мы поужинали, попили кофе и еще через полчаса колесили уже по Тверской области. Чем ближе к Ржеву, тем больше стало попадаться скорбных информационных табличек:
К этой теме мы во всех подробностях вернемся завтра утром, когда будем у мемориала Советскому Солдату, а пока заруливаем во двор и я глушу мотор у гостиницы с совсем не подходящим для нашей команды названием "Спорт".
На улице слегка похолодало, к утру обещают -20, так что весь подарочный алкоголь пришлось забрать на ночь в номер. Сохранность его гарантирована, так как мы прибыли в Ржев до 22-х).
Кривая маршрута выглядит так:
Пробег забыл отметить. Да пофиг.
Всем до завтра! Мы временно покидаем чат.
Четвёртый день, он же заключительный: