Перечитать:
Вчера вечером я упомянул ограниченность свободного времени завтрашнего дня, который уже давно наступил, а мы еще не выехали из Кандалакши.
Сначала мы прособирались целый час, потом нас заинтересовал подвесной пешеходный мост через мелкую речку Нива и пришлось парковаться и пройтись по нему туда-обратно:
Далее. Далее ничего не придумали, импровизируй (с).
Шутка. Никакой импровизации - сегодня движемся строго по продуманному плану, ибо предстоит проехать километров 250 вдоль берега Белого моря, асфальтовое покрытие которых неизвестно. Кто пишет, что полностью отсутствует после Умбы, кто говорит, что без внедорожника вообще на Терский берег не суйтесь. Не знаю, этот маршрут я обсуждал с владельцем Лансера, и он ничего против не имел.
250 километров, по сути, - фигня. Но приплюсуйте столько же обратно.
Сколько часов это займет, просчитать сложно из-за незнания реальной обстановки, поэтому мы и проснулись пораньше.
Вообще, если честно, вчера ближе к полуночи у нас состоялся жаркий спор на кухне: "а надо ли оно нам вообще, может посвятить весь день прогулке по Кандалакше и окрестностям? Вдруг будет плохая погода, непроезжая дорога, с машиной может случится что угодно, а цивилизация далеко. Или вообще не найдем локацию, что будет обиднее всего..."
Да, на доброй половине пути нет ни магазинов, ни автомобильных заправок, ни шиномонтажек. Ни-че-го. Море с одной стороны, непролазный лес с другой.
В итоге мы решили рискнуть. Будь что будет. К тому же панорамы на картах показывают всего лишь 35 километров посыпки вместо асфальта и после Териберки такие расстояния ужаса нам уже не страшны.
Едем!
Как это куда и зачем?
По секрету всему свету... Никому не расскажу!
Читайте, скоро всё узнаете).
Спустя полчаса - небольшое отступление от основного маршрута.
Мы сворачиваем на грунтовую дорогу в село Колвица с официальным населением всего в 9 человек (на 2010 год). У новенького моста через одноименную речку мы остановились возле памятного каменного знака с ключевыми датами истории села. Отсюда начинается экологическая тропа.
Не разобравшись со стороной реки (ну реально хрен найдешь, тут везде тропы, какая из них нужная?), мы приняли решение проехать чуть в лес.
Где-то я читал, что через мост переезжать не надо, значит мы на верном пути.
Минут через пять закончились дома и еще через такой же отрезок времени мы наткнулись на стоянку бардов. Самых настоящих, как в восьмидесятые - в треугольных вязаных шапках, трениках со свисающими коленками, на сучке сосны висит гитара, расчехлены удочки, расставлены советские брезентовые палатки.
А над кострищем, на ветке, над тлеющими углями, в мятом алюминиевом котелке греется вода для чая. Завершает композицию развалистый ржавый и грязный автомобиль Бог знает какого цвета и модели со свисающей сзади на проводках оптикой. Романтика.
Обойдя их полянку, мы подошли к реке. А вот и водопад! Ну или, скорее всего, порог. Или несколько. В любом случае, как ни назови - шумно и впечатляюще!
Запишите себе в заметки - село Колвица, порог "Черный Падун".
Следующие 100 километров мы ехали под периодическое шипение магнитолы - радио в этих местах ловит по графику - десять минут работы / двадцать отдыха.
Проскочив последний крупный населенный пункт пгт Умба (тут даже АЗС есть!), мы продолжили держаться единственной асфальтированной дороги Терского берега Белого моря. Почему, кстати, "Терский"? Вероятнее всего название пришло из финского языка: "törmä" - высокий берег, обрыв. Давным-давно весь полуостров называли Лапландским и только потом он стал Кольским, а обозначение "Терский берег" стали применять к южной его части.
Раз мы на юге (относительном, конечно) и на море, то должны же здесь быть пляжи? Готовясь к поездке, я с лупой просмотрел всю карту побережья и обнаружил у коттеджного посёлка Вешнаволок значок зонтика с пометкой "White Sea". Чуть больше километра полевыми дорогами и вот мы стоим на берегу Белого моря! Радости не было предела! Еще одно море в нашу копилку! Прям хотелось побегать по берегу. Пляж большой, на самом деле, метров 300, не догадался я сфоткать из крайней точки.
На пляже - никого. То ли ранняя рань, то ли прохладно. Как видите, мы в куртках.
А с другой стороны - чистый песок есть, пенистые волны есть, бодрящий бриз, ставишь шезлонг и отдыхай себе. Пусть свежо, зато не такая давка, как в Краснодарском крае). Море, кстати, тёплое. По крайней мере руками так ощущается, искупнуться не рискнули).
Мы вернулись на трассу. Море скрылось за прибрежной лесополосой.
Весь следующий час пропала сотовая связь. Населенных пунктов мы встретили всего один - село Оленица, в которое не стали заезжать.
Где-то здесь пересекли Северный Полярный круг.
И вот началась она - посыпка. На всякий случай я сбавил скорость до 30.
Потом увеличил до 60. Спустя километры понял, что покрытие вполне норм и можно гнать все 80. Зря мы боялись. Единственный напряг - когда тебя обгоняют (да-да, в этих всеми забытых местах иногда встречаются автомобили, в большинстве своём туристы), то пылища долго не оседает за впереди улетающим и приходится убавлять газ чтоб хоть что-то видеть перед собой.
Прикинув, что вчерашний спор о дороге и прогнозах погоды был напрасным, мы решаем зарулить в Кашкаранцы - тоже малочисленное село. Всего 80 жителей.
Раньше здесь был рыболовецкий колхоз.
Основной доход поморы получали от промысла сёмги и нерпы.
А сейчас от полного исчезновения села с карты России спасает маяк.
Хоть какая-то работа есть у местных.
(Я не смог выбрать какая фотка лучше, с автомобилем или без).
Таким маяк, как мы видим его, стал в 1978 году.
А до этого, с 1938-го года, на этом месте был простой навигационный знак.
Ошибся я - в Кашкаранцах не только маяк работающий, но и гидрометеорологическая станция. Как в Териберке:
На заднем плане виден старинный храм - церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Он тоже действующий, но мы не заходили в него.
Больше нас заинтересовал открытый сельский магазин, снаружи похожий на сарайчик, где мы прикупили ледяной минералки и, попрощавшись с селом, продолжили пылить по дороге до поворота перед Лодочным ручьем, куда мы нырнули в чащу леса на каменистую дорогу.
Где попали в пирамидковый город:
Представьте, за нашими спинами творится то же самое.
Чувствуется, место очень популярное.
По ухабам мы добрались до обрывистого берега Белого моря, и я заглушил мотор.
Отдыхай, Серёга-Семён-Валера!
Сейчас покажем ради чего был отдан нам этот день.
Ради чего забронировали две ночи в Кандалакше и ради чего пришлось проехать 250км (не забывайте, что еще столько же предстоит обратно).
Ради чего придется потом доплатить за перепробег.
И ради чего мы проснулись ни свет ни заря, закинув в сумку бутеры с колбасой, огурцы-помидоры и коробок с солью.
Даже не знаю с чего начать. С истории было бы правильно, но не так интересно.
Начнем с того, что нам повезло найти это место с первого раза, так как точных координат у нас на тот момент не было.
Подтверждением того, что мы оказались в нужное время и в нужном месте, стали камни с гранями сиреневого цвета, лежащими прям под ногами в траве:
Теперь же я должен вам рассказать что это и с чем едят.
Я думаю, вы заметили пару фотографий назад одинокую скалу в море.
Подойдем поближе.
Перед вами - "Чаячья скала".
Народное название объясняется просто - ее облюбовали чайки.
Теперь это их дом и они его охраняют.
А раньше здесь велись разработки по добыче аметистов.
К поверхности земли выходила жила аметиста видимой площадью 20 на 5 метров.
"Раньше" - это начиная с шестнадцатого века и до 1992 года, когда месторождение было полностью освоено. В XX веке аметисты добывали промышленным способом с помощью взрывчатки, что, правда, снижало качество и выход кристаллов.
Аметистовые же щетки ювелирных сортов поставлялись в Италию, Канаду и Францию.
Почти весь берег, называемый мыс Корабль, разрушен. А скала осталась.
Сейчас это место является геологическим памятником природы.
Туристы, такие как мы, приезжают сюда не только для того, чтобы посмотреть на аметистовый берег, но и найти свой полудрагоценный камень.
Так вот, промышленная добыча плюс куча туристов, постоянно собирающие аметисты вдоль берега... Как думаете, что-нибудь нам осталось?
Мы не надеемся найти камень с кулак, но, по слухам, при взрывах аметистовые камешки улетали в море и теперь годами оно выбрасывает их обратно на берег. Осталось дождаться отлива. Аметистов на всех хватит.
Мы продолжаем поиски. Кто ищет, тот всегда найдет).
На некоторых камнях видна аметистовая щетка.
Расцветка разнообразная: от светло-розового до пурпурно-фиолетового.
Их полно на берегу. Судя по прорезям, большие камни пытались распилить:
Мы с собой никакого инструмента не взяли, поэтому продолжаем бродить, внимательно смотря под ноги.
Красивых камней попадается очень много (листайте галерею):
И тут нам повезло найти подходящий камешек с аметистами! Мы же говорили!
Кстати, название этого камня в переводе с древнегреческого означает "непьяный".
И он обладает необыкновенной силой - пьянство отгоняет, мысли лихие удаляет, добрым разум делает...
Говорят, на территории мыса Корабль запрещен любой сбор аметистов, но кто за этим следит?
Одного более-менее нормальной величины камня (мелкие горошины, которыми набиты карманы, не в счет) нам мало, и мы пошли по берегу дальше на восток, перешагивая большие гладкие камни и разбросанные бурей останки деревьев.
Это я так быстро всё рассказываю, а на самом деле прошло уже два или три часа.
Начался отлив. Видите, эти валуны совсем недавно были под водой:
Вода уходит, аметисты приходят).
Мы нашли большой самородок, но не были уверены, полностью ли он состоит из кристаллов, тем более он не поместился бы в карман, посему я взял крепкий и тяжелый булыжник, мои отбежали на безопасное расстояние, я размахнулся и, прицелясь, что есть силы ударил камнем по камню. Вот что получилось:
Примерно так и добывали аметисты триста лет назад, а потом уже с помощью динамита. Да, знаю, что говорил, просто как раз в этот момент мы обнаружили следы подрывной деятельности, если не ошибаюсь, и уже сказанная мной фраза была бы как раз кстати:
Но не обязательно добывать аметисты таким первобытным способом.
Достаточно опустить взгляд и там, где только что были волны, выпрыгивает из моря еще один гладенький непьяный камешек:
Вот так удача!
Чем дальше от Чаячьей скалы, тем ниже становился берег и меньше попадалось сиреневых камней. Но мы нисколько не расстроились, потому что, во-первых, и так набрали их три кармана, а во-вторых, с погодой очень и очень повезло, гулять у моря одно удовольствие. Временами я снимал куртку, грелся на солнышке.
Плюс 17 это прям жара-жара.
Здесь, на окраине, тоже обнаружилась Чаячья скала, ну или, скорее всего Чаячий утёсик. Морских птиц на нём мало и их почти не слышно из-за шума волн.
За Чаячьим камнем еще один, за которым - ровное зеленое поле.
Подозреваю, что дальше уже нет смысла идти. Поворачиваем обратно?
Усталые, но довольные, мы вернулись к машине.
Уничтожив привезенные запасы еды, проверив уровень масла и прочего подкапотного, выезжаем на дорогу. Если притопить, то успеем посмотреть город.
Я про Кандалакшу.
Час мы отдыхали. Кто в плеере, кто за рулём.
Останавливались лишь пару раз. Сперва я заглушил мотор возле брошенного печального грузовика. Жалко его мне стало, но с собой не возьмешь - мы традиционно в самолёте без багажа, только ручная кладь.
Случалось, слева показывалось водное пространство и краем глаза я отмечал себе как сильно обмелело в отлив.
Вторую остановку мы решили сделать на том самом песчаном пляже, на котором устроили фотосессию по пути к аметистам. Хотелось еще раз потрогать море.
Подъезжая, только сейчас мы заметили самодельные указатели и под ними распечатку формата А4 с краткой информацией и расписанием приливов/отливов.
Вода ушла настолько, что справа от нас, прям по дну Белого моря ехал автомобиль. Джип промчался мимо наших удивленных лиц.
Мы попробовали походить по его отпечатанным следам - песок плотный, не проваливаешься ни на дюйм. Кое-где лежат водоросли, ракушки.
А что если проехать к этой Тоне Тетриной? Вдруг там будет "вау"?
И только мы стали обсуждать варианты, стоя у машины, как вдалеке показался красный пикап, который вскоре подъехал к нам и остановился. Мужчина средних лет вышел, поздоровался и слово за слово рассказал нам что такое Тоня Тетрина (произносится, кстати, так: Тоня́ Тетри́на) и как к ней добраться.
Тоня Тетрина является частным музеем под открытым небом, где проводятся экскурсии на тему поморов, живущих в тонях - промысловых участках на Белом море, которыми владела семья или община. Столетия назад на этом берегу Белого моря насчитывалось более полутысячи подобных селений.
Тоня Тетрина - одна из них, воскрешенная Александром Борисовичем Комаровым и его сыном. С посещением проблем нет, кроме одной - на авто можно добраться только в отлив. В данный момент это возможно на любом седане, но вернуться сегодня, по словам этого мужика, мы не успеем - вода скоро начнет прибывать. Если только без экскурсии и дегустации поморской кухни, просто посмотреть быт поморов, что не очень интересно. Вернее, не прочувствуете.
Лучше, говорит, оставайтесь в Тоне на ночь.
Как в старину - без связи и магазинов).
И тут до меня дошло: "А вы и есть Александр Борисович?!"
В общем, еще через пару минут мы договариваемся с ним на следующий раз (это будет "когда-нибудь", пока сами не знаем) и он уезжает, оставив нас наедине с пляжем и морем. А почему бы нам просто не покататься по дну морскому?
Что и было сделано. Невероятные ощущения, скажу я вам.
До Кандалакши остается километров 130 хорошей асфальтированной дороги.
И по пути один крупный населенный пункт - Умба. Как не заехать, до темноты еще вагон времени (шутки за 200 про Полярный день). Тем более во всех путеводителях старинное поморское село Умба фигурирует как популярный туристический объект. Пойманный интернет поведал нам о музее культуры и быта терских поморов, музее наскального искусства "Петроголифы Канозера" и центре поморских художественных ремёсел.
Правда, уже закрытых. В смысле, что рабочий день оных давно закончился.
Не беда. Природу-то никто не отменял.
Умба в переводе с саамского означает что-то скрытное, запретное.
Видимо, поморы этих земель не хотели, чтобы кто-то приходил сюда посторонний, мешал рыбалке. А сейчас в Умбе, в центральной ее части, тьма тьмущая приезжего народу.
То поднимаясь, то спускаясь по узким улочкам мы медленно уезжаем прочь от толп туристов в район, именуемый Старой Умбой. Здесь, у моста через речку Умбу установлен информационный щит с исторической справкой и картой тропы, что начинается по улице с говорящим названием - Морская.
Современность пришла и в Умбу - крыши некоторых дедовских домов покрыты профнастилом, встречаются заборы из металлоштакетника, у домов припаркованы иномарки, к сараям пришвартованы моторные резиновые лодки...
Но в целом поморский дух сохранился.
Что-то есть в Старой Умбе такое, что не описать словами.
Однако у деревянной Воскресенской церкви мы закончили маршрут.
Неприкольно себя чувствуешь - люди отдыхают на своих участках, а ты идешь и глазеешь что у них там в огороде. Умба.
Знаете, сегодня мы добавили себе в блокнотик обязательные к посещению места Мурманской области - Тоню Тетрину и музеи Умбы. Надеюсь, в ближайшие годы эти обещания перейдут в статус выполненных.
Бесконечная дорога подходит к концу.
Нам нравится сегодняшний день. Погода радует, виды из окна тоже.
Я не умею (да и не хочу) писа́ть замысловатыми выражениями типа "живописная природа" и "необыкновенный пейзаж", пусть за меня это сделают фотографии:
Короче, мы вернулись в Кандалакшу и зацепили еще две достопримечательности.
Катер "Шторм", в миллионный раз напоминающий жителям города и его гостям о морском статусе города:
И историческую часть - Старую Кандалакшу, где мы не нашли ни одного образца поморской архитектуры прошлых веков. Да и пофиг.
Как это обычно бывает, мне лень дописывать посты.
Ограничусь картой и сообщением о пробеге, равном 494 км.
А, пока не забыл, покажу избранные экземпляры, что мы насобирали сегодня:
Всем до завтра!
В столицу Арктики: