Вернуться в Чечню:
Всем привет!
Нетрудно догадаться по названию минералки, что было вчера). Шучу.
Вода, кстати, вкусная, не встречал у нас в Нижнем такую. А из осетинской мне нравится "Кармадон", наверняка видели в продаже в сетевых магазинах.
В девять утра я вышел к машине проверить техсостояние, прибраться, налить воды в бутылки, ну обычные дела перед дальней дорогой. А машина где? Где-то...
Вчера в темноте мы довольно долго парковались во дворике жилого массива, внутреннюю часть которого занимают действующие гаражи с воротами по-дагестански, то есть не оставить машину надолго, либо выезжать в 5 утра, до того как большинство начнет выгонять свои повозки из домиков и выдвигаться арбайтен, а внешний периметр внутреннего двора (я совсем не умею объяснять) либо застроен уютными навесами как на фотке ниже, что также не встанешь на ночь, либо свободные на эту минуту площадки негласно зарезервированы местными: "отъедьте, пожалуйста, здесь скоро Газель приедет и встанет".
Ок, вечерний квест по поиску места и утренний по поиску машины мы прошли и направляемся в центр Владикавказа, на набережную реки Терек, главной достопримечательностью которой является памятник великому полководцу Иссе Плиеву верхом на коне на фоне Столовой горы, которую видно, якобы, из любой точки Владикавказа. Однако не сегодня. Погода нас опять подвела. Но ничего, еще завтра будет возможность, так что пока не буду показывать пасмурного, но легендарного и единственного воина-кавалериста, удостоенного звания дважды Героя Советского Союза. А вот новый "Чугунный мост" (он же "Ольгинский", в честь Ольги Федоровны - супруги Михаила Николаевича Романова) с четырьмя снежными барсами на пьедесталах, так же считающийся визитной карточкой Владикавказа, выложу на обозрение:
После Грозного столица Северной Осетии выглядит разрухой, прямо скажем.
Всё какое-то неопрятное, немытое, не первой свежести (можно долго перечислять синонимы). А ведь он гордо носит почётное звание "Город будущего!" М-да.
Как я уже говорил, во Владикавказе мы проведем две ночи, так что у нас еще будет не один шанс осмотреть город. А пока не будем терять время, я прокладываю маршрут, и мы трогаемся в путь, лишь один раз зацепив попутный и отнюдь нескучный памятник азартным нардистам:
Издалека кажется, будто на этой скамейке сидят живые люди. Все фишки черного цвета и непонятно на чьей стороне удача). Как получилось, что в будний день в час-пик на заднем плане нет ни одной машины, хотя в десятке метров дальше по проспекту расположен светофор? Пока я наводил телефон, горец в белом джипе по правую руку от меня, улыбаясь, не отпускал ногу с педали тормоза, задержав весь ряд. Вот, что значит кавказская вежливость. Всё для гостей.
Сегодня по плану у нас Ингушетия. Самый маленький по площади регион РФ. Посему не было смысла ночевать в ингушских Назрани или Магасе или еще где, вся республика проезжается кольцом за один световой день. Я не художник, но попробую обрисовать ситуацию - мы во Владикавказе, почти все уникальности Ингушетии расположены вдоль красной линии. Ни Яндекс, ни Гугл упорно не хотят строить маршрут таким образом. Что-то им мешает. Может где-то отсутствует переправа? Но я читал несколько отчетов, путешественники без проблем проезжали на своих автомобилях по такой траектории. Причем придумал я ее для нас сам, а уже потом увидел в блогах у других, видимо альтернативных путей по крохотной Ингушетии нет). Причем практически везде в горах, как пишут, идеальное асфальтовой покрытие. Проверим.
В последний момент мы отошли от первоначального плана взять направление против часовой стрелки и решили двигаться сначала в столицу - в Магас, а потом уже по моему списку в обратном порядке. В любом случае вечером мы вернемся во Владикавказ, какая разница с какой стороны?
Магас - самый маленький по населению и самый молодой населённый пункт, являющийся административным центром субъекта Российской Федерации.
В переводе с ингушского означает "Город солнца". Магас стал столицей совсем недавно - в 2000 году, до него этот пост занимала Назрань. Назрань мы тоже посетим, а пока давайте следовать по очереди.
Приветствуют нас Аланские ворота. Подобные арки мы встречали вчера и позавчера в Чечне, однако немногие знают, что на них можно забраться.
Про чеченские я точно сказать не могу, но конкретно у этой сегодня и, скорее всего всегда, день отрытых дверей. Никто не следит за посетителями.
По винтовой лестнице я поднялся над дорогой на верхнюю часть ворот.
А виды вокруг какие... Какие?
Да никакие. Поля. Или "наша туча" опять помешала, может на горизонте должны быть Кавказские горы?
Единственное из необычного - башенка вдалеке в левой части фотографии:
Она же, поближе:
Мы в самом центре Магаса в парке "Шелковый путь". 85-метровая башенка называется "Башня согласия". Новодельная, как и весь город. Но, в отличие от вчерашних чеченских - башня не боевая, а семейная. Такие башни возводили главы родов. На самом верху расположена смотровая площадка.
Но на этой ноте день отрытых дверей в Магасе закончился. Да и в парке никого. Где туристы, где местные жители?
Говорят, с последнего этажа "Башни согласия" просматривается весь город и отлично видно здание администрации и правительства республики Ингушетия. Впрочем, его и так видно, так что мы не сильно расстроились. Но всё равно непонятно почему закрыто.
Мы проехали пару кварталов к соборной золотокупольной мечети "Сердце Кавказа". Возле нее тусовались представители прессы, телевидения. И тут мы всё поняли (скорее плакаты подсказали) - сегодня, 28 июня 2023-го года, начался трёхдневный семейный мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам! К слову, он отмечается в девяти регионах нашей страны - Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, в Чеченской республике и в Крыму. Теперь нам объяснимо, почему в городе так безлюдно, и практически ничего не работает, включая вышеупомянутую "Башню согласия", окромя гостиниц и АЗС. Официальный выходной. Нельзя работать, пить/курить, негативить, переедать, выглядеть неопрятно и даже отмечать другие праздники типа свадеб и дней рождений.
Ну раз так, в Магасе нам остается только прогуляться по зеленой аллее имени Ахмата Кадырова. Да, похоже и в Ингушетии его тоже почитают.
Но толком пройтись нам не удалось.
Только мы вышли из машины, к нам подбежал парнишка лет 15-ти, по виду явно из местных, и ломаным русским языком закидал меня вопросами: "Ты что так ходишь? Ты разве не знаешь? Так нельзя!". Он не смог толком выговорить слово "шорты", получалось типа "шьё ты?", но я сразу догадался - да, в Ингушетии действует такое же негласное правило как и в Чечне - в публичных местах в шортах появляться нельзя. "Нэлза". А так как все наши вещи в стирке во Владикавказе, я сел в машину и медленно-медленно и грустно поехал параллельной тротуару, по которому шли мои девчонки, дорогой.
Будем считать, что я как бы с ними и тоже гуляю).
Далее, как и обещал - Назрань.
Чем может заинтересовать путешественника бывшая столица Ингушетии?
Первый пункт - мемориальный музей жертвам политических репрессий "Девять башен".
Все девять башен слиты воедино и опутаны проволокой. Они символизируют девять депортированных народностей в 40-50-е годы прошлого века.
День памяти жертв депортации ингушского народа приходится на 23 февраля.
В этот день, в 1944-м году, в 2 часа ночи по приказу Берии началась операция под кодовым названием "Чечевица", цель которой заключалась в переселении жителей Чечено-Ингушской АССР. Причина - многочисленное дезертирство, измена Родине и уклонение от вступления в ряды Красной Армии (однако реальные причины депортации окончательно не установлены до сих пор).
Под предлогом празднования Дня Красной Армии оперативные работники НКВД созвали всех без разбора ингушей на площадь, а затем с оружием в руках окружили. На сборы давалось всего несколько часов. За сутки были вывезены 333 739 человек, больше половины их них - в таких скотовозных вагонах:
Куда отправляли? Нет, не на фронт, а в непригодные для жизни районы Казахстана и Киргизии. По пути и в первый год от голода, холода и болезней погибло много человек. Операция продолжалась до 9 марта 1944-го года.
Всего было отправлено 180 эшелонов, почти полмиллиона человек.
После депортации коренного населения последовала волна полного уничтожения любых упоминаний о живших на этих землях ингушах и ликвидированной Чечено-Ингушской АСССР - населённым пунктам присваивались русские и осетинские названия, осквернялись мечети и кладбища, жглись книги на чеченском и ингушском языках, разграблялись музеи, сжигались целые сёла...
После смерти Сталина, в 1957-м году на родину смогло вернуться только 140 тысяч человек. При этом формального разрешения на это не было, да и полноценно возвратиться в свой родной дом им было не суждено - дома ингушей были заняты другими переселенцами из других регионов СССР. Приходилось выкупать, а откуда взять на это средства?
Честно вам скажу, заранее я не гуглил чему посвящен этот мемориал, понравились башни на картинке и просто записал себе как музей про Ингушетию.
И только здесь узнал про эту страницу истории...
Да, "Девять башен" - скромный, но в то же время сильный мемориал.
Правда организаторы немного отошли от темы политических репрессий и напихали для количества экспонатов всякой военной техники времён СССР и памятник воинам-интернационалистам в ингушском стиле:
Вполне возможно, что я смог бы рассказать больше, был бы экскурсовод, но где ж ему сегодня взяться, если даже охранника на входе нет?
И музей в башнях, естественно, закрыт. Даже наличие оружия не поможет.
Назрань могла бы еще похвастаться крепостью русской императорской армии, но до наших дней крепость, построенная в XIX веке в период Кавказской войны, на территории, где тогда располагался ингушский охранный пункт, и созданная для охраны местного населения, дошла только частично. Совсем не целиком:
А если вы введете в строку интернетного поисковика "достопримечательности Назрани", то одним из результатов вам выпадет Барсукинская водяная мельница. Тоже ныне недействующая, но тем не менее являющаяся этнографическим памятником XIX века (на этом кадре не по моей воле применился картинный телефонный фильтр, извините):
Раз уж зашел разговор на водную тему, вдоль дороги мы встретили не одну цистерну с чистой горной водой. То ли рассчитано на туристов, то ли в пригорном районе Ингушетии с водоснабжением худо. Недорого, всего 1,5 рубля за литр.
В кадр случайно попал грустный барашек в кузове синей Газели, связанный по рукам и ногам. Сегодня его, как и тысячу его собратьев, пребывающих в таком же состоянии, что мы сегодня видели и еще увидим, съедят.
Курбан-байрам - праздник не для всех.
Мы взяли направление на юг. Появились первые горы. И тишина.
Ингушетию называют "Страной башен". И неспроста.
Вы даже не представляете сколько их тут. Если не лень, откройте карту Ингушетии, введите в поиск "башня", слегка офигеете. По количеству боевых и мирных башен вчерашняя Чечня и рядом не стояла. В этом мы убедились менее через час после того, как свернули с Е50 у станицы Нестеровской и покатили по живописному Ассинскому ущелью. Все сразу не покажу, будьте терпеливы, всё впереди, а пока для затравочки - башенный комплекс "Гаги-Галаш" XII-XVII века с толщиной стен до одного метра:
К слову, боевая башня изображена на гербе Ингушетии (не конкретно эта).
Рядом с "Гаги-Галашем" стоял прицеп с открытыми пчелиными ульями. Я так понимаю, их привозят в горы на выпас, подобное мы встречали в Башкирии.
Впоследствии мы не раз замечали - практически все свободные ровные площадки если не забиты тележками с ульями, то заставлены табличками:
"Занято, +79....., Ибрагим/Ахмед/Умар".
Горный мёд, само собой продается. Че/почем не интересовался.
Следующая станция - Эка-Чожинский водопад.
Готовимся к выходу, граждане пассажиры.
Итак, водопад этот был обнаружен совсем недавно - в 2014-м году (кто его до тех пор прятал??), а надежный пешеходный мостик через реку Асса построен еще позже - всего пять лет назад. По нему мы и перешли на другой берег, откуда начинается уверенная тропинка к водопаду вдоль ручья без названия.
По крайней мере на карте приток Ассы никак не отмечен кроме как нарисованной голубой линией, но по логике должен именоваться "Эка-Чожин" или что-то производное.
И опять "наша туча" сотворила пакость. Ночью, по всей вероятности, был ливень и дорожку к водопаду в древнем лесу размыло. Представьте пирог - скользкая глина, слой еще не высохшей воды, а сверху - отполированные ботинками переплетённые корни деревьев, скрывающиеся под опавшими листьями.
Мы поскальзывались каждый шаг. Ряды наши редели, и минут через 15 я остался один одинёшенек с телефоном в одной руке и документами на машину в другой.
И тут я начал падать как в "Матрице" - будто замедленно и ногами вперед. За эти миллимиллисекунды я успел подумать: "Чем пожертвовать? Телефон жены, ломать его нельзя, тем более на нём фотографии, а в барсетке моя звонилка и тоже хрупкие и нужные вещи типа брелока от сигналки... Что ж, приземляемся на локти". После удара правая рука покрылась ссадинами, это фигня, но, вставая, я еще раз поскользнулся и на этот раз попал левым локтем на острые камни. Полилась кровь. Еще и белую майку новую всю испачкал. Я плюнул на этот водопад и побрёл к ручью отмываться. Зато вся электроника цела).
Уже дома, вот прям сейчас, пока писа́л эти строки, я почитал про этот водопад и посмотрел фотки - зря не дошел, оказывается это крупнейший водопад в Ингушетии. Его высота составляет 37 метров, а ширина - 7 метров. Жалко, что не знал этого там, ведь гуглил, блин, всё заранее, но без подробностей, так бы, конечно, дополз как-нибудь. (Прим. - локоть окончательно зажил только месяца через полтора, а через два еще виднелся сантиметровый шрам. Буду продолжать наблюдения). Кстати, весь оставшийся отпуск было очень больно класть руку на дверь, когда едешь с открытым окном, что очень неудобно для меня, постоянно искал куда бы деть левую руку.
Едем дальше.
На этот раз я хочу промолчать. Сами догадайтесь по фото, какие эмоции были у нас во время путешествия по удивительной Ингушетии.
В нижнем правом углу мною нарисованного на карте красного овала маршрута (ред. - ты что, какие у овала могут быть углы?) мы останавливаемся у КПП, я оплачиваю символический сбор за посещение заповедника, и мы съезжаем с кольцевой дороги. Надо проехать на 9 километров в глубь высокогорного района. Под нами - идеальное асфальтовое покрытие, вокруг нас - горы, сверху - облака, впереди - табун коней. Съезд с дороги карается штрафом - заповедник, но кони - это вам не ленивые дагестанские коровы, и разбегаются от первого гудка машины.
Асфальт закончился, мы уткнулись в еще один КПП с пограничниками с автоматами - рядом Грузия. Записывают наши паспортные данные, услышав, что мы туристы из Нижнего Новгорода, начинают улыбаться во весь рот и желают хорошей дороги. Тут я уточнил, насовсем ли кончился асфальт или еще будет дальше? Один из кппшников ответил, что через 300 метров будет, а другой поправил, что еще через 300 метров закончится. Сперва я ничего не понял, и следующие полчаса мы так и ехали - то есть асфальт, то нет. Но даже при таком раскладе, на низкой машинке едется по посыпке мягко и легко. Не верьте рассказам про труднодоступность места, о котором я расскажу буквально через пару фотографий.
Кульминацией утреннего пробега по Ингушетии и всего дня для нас стал комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен Во́внушки, построенный на вершинах двух скал и состоящий из трёх башен:
В этом месте проходила одна из отвороток Великого шелкового пути, и в XVIII веке были построены над ущельем сторожевые башни для защиты путешественников от набегов грабителей. Да и в наши дни, не то, что тогда врагам, забраться в башни проблематично, ступенек не предусмотрено. Но на самом деле и нельзя - скалы снизу переплетены запрещающей проход красно-белой лентой. С другой стороны - правильно, иначе растащили бы всё на сувениры. Перед башнями, внизу, поставлена табличка: "Родовой башенный комплекс Оздоевых. Здесь проживал Оздоев Таурбек Темерхиевич и его сыновья: Хасан, Ахмед, Исраил, Исмаил. Внуки Таурбека проживают в Нестеревской и Орджоникидзевской."
Легенда гласит, будто между четырёхэтажными башнями раньше был подвесной мост, но его уничтожили недруги. Сегодня Вовнушки являются одним из символов Ингушетии и даже без моста смотрятся здоровски.
Как естественное продолжение скал.
Мы решили пройтись еще дальше и обнаружили древние каменные склепы. Надписей не сохранилось, так что не могу сказать, кто здесь похоронен.
Не последний человек, это факт.
Если вы будете в Ингушетии, обязательно посетите Вовнушки, это даже не обсуждается, да, сегодня еще будут башни на нашем пути, всякие разнообразные - и квадратные, и круглые, но Вовнушки - самые крутые из всех.
Одно из чудес России.
Лирическое отступление - я убил в себе скромность и обзавелся авторской майкой "Попутного Ветра!". Именно эту белоснежную чистую майку, надев сегодня впервые, я и испачкал грязью и кровью у Эка-Чожинского водопада.
Ну вот как так-то? Плохой знак или может я просто не достоин этой майки, ведь мы еще не опытные путешественники, чтобы самопиариться?).
Фото выше - случайный кадр. Пользуясь случаем, "случайно" запущу рекламку:
сайт www.poputnogo.vetra.com ;
ЯндексДзен https://dzen.ru/poputnogovetra ;
Пока всё). А вы что хотели, мы из начинающих).
"Поздновато начинаете!" (с) Москва слезам не верит.
Двигаясь по направлению течения реки Гулойхи, мы доезжаем до слияния ее в реку Асса, что не раз упоминалась сегодня, и на возвышенности замечаем средневековую христианскую постройку. Почему бы не осмотреть. Тем более ноги напрягать не надо, грунтовое ответвление главной дороги имеет место быть.
Вот не зря мы частенько следуем не по четкому плану и можем что-то проскочить, где-то задержаться, или, как сейчас, вильнуть чуть в сторону.
Оказывается, то, что мы видим перед собой - это храм Тхаба-Ерды, якобы один из самых древних храмов России (прим. - еще доказать надо). Заметьте, забор у храма - это останки предыдущей религиозной постройки, скорее всего языческой, из которой, вероятно и построен нынешний храм. Так что мнения о точном веке возведения Тхаба-Ерды расходятся. К сожалению, как пишет Яндекс, храм временно не работает и внутрь не попасть.
Повторюсь - не зря мы поднялись. С холма виднеются еще башни, неприступные горы, рыжая отара овец, внизу протекает бурная речка... Что еще надо?
А, вы хотите еще больше башен?
Пожалуйста, ведь мы, напоминаю, в российской стране башен!
Сколько же вас в Ингушетии? Пятьдесят? Сто? Двести?
Кто-нибудь когда-нибудь смог сосчитать?
Думается мне, как в Эрмитаже - если задержаться лишь на минуту у каждой башни, потребуется XYZ лет без сна и отдыха, чтобы увидеть все!
Полюбовались, возвращаемся на асфальт (да-да, пришлось нарушить закон), выезжаем с территории заповедника и поворачиваем налево, на основную трассу.
Сегодня я буду много раз напрягать навигатор строить маршруты, ибо остановки идут через каждый километр! Весь день я только и задавался вопросом - почему мы раньше не додумались отправиться путешествовать по Ингушетии? Абсолютно не раскрученная республика в плане туризма (ни тебе продающихся вдоль дороги лепешек, ни сувениров), а плотность отмеченных мною на карте точек зашкаливает. В основном, конечно, башни. Чую к концу дня они нам надоедят, а пока мы спускаемся в овражек к крупнейшему заброшенному городу Кавказа - Эгикалу. Как и положено в ингушском городе, есть (=были) и боевые башни, и полубоевые, и жилые, и святилища, и склепы, и много чего еще. Масштабно.
Ингушский мини-Эрмитаж. Если в каждое строение залезть, посмотреть, сфоткать, точно полдня пройдет. Их тут о-о-о-о-о-очень много.
Мы решили ограничиться протоптанными дорожками.
Я не нашел в энциклопедиях точных дат и причин разрушений города, возможно как-то связано с депортацией ингушей в 1944-м, не стану утверждать. А руины вряд ли нам расскажут всю правду.
Я раскопал (не в прямом смысле) лишь один довольно точный исторический интересный факт про постройку башен - считалось, что жилую башню нужно успеть построить ровно за год. На заготовку камней, глины и дерева давалось шесть лет. Не успел возвести жилище в срок - его разрушали. Всё лыко да мочало - начинай с начала. Но даже если успел построить, а через время башня обрушилась - значит мало заплатили мастеру.
(опять применился картинный фильтр, но тут действительно красиво)
Оказалось, на главной дороге есть смотровая, даже с парковкой, а я, дурак, пёрся из оврага, где мы оставили машину, в гору, чтобы запечатлеть первую представленную вам фотографию Эгикала).
В общем, заброшенный Эгикал также маст си в Ингушетии.
И мы никуда не уходим, а продолжаем путешествие и повествование).
Термостат у Лианы так и не отлип от малого круга, молотком постучать не получается - хрен подлезешь, и я, спрогнозировав ситуацию, еще утром закинул две пятилитровые канистры с водой в багажник и на привалах подливал в радиатор. Но пока особых затяжных подъемов не было, так что я был в принципе спокоен за систему охлаждения.
Пока не появился он - Цей-Лоамский перевал.
Впереди двенадцать километров серпантинного подъема на высоких оборотах на первой-второй передаче. Страшно за машину. Но не отступать же.
Обратного пути у нас нет, взялся за фигуру - ходи.
На полпути подъема мы заметили кафе "Легенды гор" со смотровой площадкой и встали на парковку. Отдохнет карета, отдохнем и мы.
Правда на кухне у шефа практически ничего не осталось из съестного - Курбан-байрам же. Нам предложили чепалгаш - национальное блюдо чеченцев. Представляет собой закрытую лепёшку из теста с начинкой из творога и яйца. Почему бы и отведать, тем более одна из миссий наших путешествий - пробовать местную еду. На сдачу нам подали салатик и чай из горных трав. Вроде бы Кавказ всегда ассоциируется с вином, но не в этот раз. Ну во-первых, я за рулем, а во-вторых, алкоголь у ингушей не в почете. Даже не смотря на, как я уже говорил, великий праздник. На вкус чеченские блины норм, мы были слишком голодными, чтобы смаковать каждый кусочек). Быстро уплели.
Ладно, садимся в машину, продолжаем подниматься в гору.
Вся имеющаяся у нас вода быстро выкипела, благо нам был послан свыше серебряный родник Хьорхьаст, и мы пополнили запасы. Всё время держа взгляд на стрелке указателя температуры, за этот подъем я глушил двигатель раз пять. Схема уже отработанная, выполняю на автомате - открыл капот, дал чуть остыть, залил порцию свежей прохладной водички, закрыл капот, поехал. Да, рисково вдали от цивилизации отправляться в путь на заведомо неисправном моторе, но тем не менее, мы поднялись без последствий, потеряв на все эти манипуляции с охлаждением ну максимум полчаса времени.
Так что прорвёмся, где наше не пропадало.
А красот перевала Цей-Лоам не смогу показать - всему виной "наша туча" и густой туман... Говорят, отсюда даже Казбек видно при ясной погоде... Такие дела...
Следующий этап - спуск. Уже легче и машине, и нам дышать как будто тоже.
Чем ниже над уровнем моря, тем выше концентрация селений, приезжих и животных.
Можно было бы подойти, погладить горных козлов, но не забываем, что башни у нас на первом месте.
Еще одна, к которой вела более-менее нормальная дорога и которая смотрелась эффектно в окружении гор - 13-метровая, четырёхэтажная, сужающаяся к верху, с зубцами на крыше, восстановленная чуть ли не из руин на личные средства потомка, боевая башня Меллери:
...и еще одна неизвестная нам башня:
Честно скажу, их еще много у меня на флэшке, но показывать их все - застрелиться можно. Да и подустали мы уже от них. Попробуем разбавить тему каменных строений водопадами?
К первому, Ляжгинскому, по рассказам только что осилившим путь к нему туристам, пройти можно без труда, но закладывайте, говорят, часа два.
Боюсь к тому времени уже стемнеет. Пропускаем.
Второй вариант - Фуртоугский водопад. Вроде недалеко от трассы, но крутой для Лианы каменистый подъем, еще и с неприятными кочками и торчащими из земли острыми камнями... Я попытался. Нафиг. Почему к нему не возят на джипах за деньги?
Отложим все водопады на будущее, но учтем, что двигаться по кругу надо в следующий раз против часовой стрелки.
Пока заканчивать наше пребывание в Ингушетии.
Начали с башенок, ими и закончим знакомство с этой удивительной республикой.
На посту люди в бронежилетах мельком глянули мои документы и пожелали счастливого пути. Спасибо!
Эхххх....
По Военно-Грузинской дороге мы вернулись во Владикавказ, по пути вспомнив поездку в Грузию пять лет назад: "а вот здесь, после Чми, в сумерках мы встали в 7-ми часовую пробку ".
В принципе еще не совсем стемнело и можно, не откладывая на завтра, прокатиться по городу, поставить несколько галочек в графе "увиденные нами достопримечательности Владикавказа".
Сейчас мы стоим на Кировском мосту, украшенного скульптурами львов, а через 150 метров выше по течению Терека виднеется арочный Трамвайный мост, построенный более ста лет назад и предназначенный, как вы уже догадались, для движения трамваев. Якобы первый в России, построенный из железобетона. Случилось это в 1904-м году. Но недолго музыка играла, и уже через три десятилетия трамваям мост сказал: "до свидания". Теперь переправа чисто пешеходная. Ближе подходить нам лень, мост как мост. Не хрустальный же в конце концов. Многие туристы обычно фоткаются на Трамвайном мосту на фоне горы, но нам как всегда не свезло, и автору этих строк и его команде, как и утром, показался только призрак Столовой горы.
Совсем недалеко от моста находится памятник "солнцу русской поэзии" Александру Сергеевичу Пушкину:
Вот честно, если бы я заранее не гуглил, фиг бы я догадался кого такого грустного и замерзшего везут на тележке, запряженной двумя волами. Да и сомневаюсь, что местные-то все знают кто тут кто и о чем. Рассказываю вкратце - скульптор изобразил сцену, когда Пушкин проезжал Владикавказскую крепость на пути из Петербурга в Тифлис. Наверное он сейчас думает: "К черту всё, гони, извозчик, в Болдино!"
К слову, в бывшем Орджоникидзе бывали и другие не менее известные творцы русской культуры - А. Грибоедов, М. Лермонтов, Л. Толстой, А. Чехов, Ф. Шаляпин, А. Островский...
Если взглянуть на карту Владикавказа, кажется, будто река Терек делит вертикальной линией город на две равные половины. Я насчитал шесть автомобильных мостов через Терек во Владикавказе, и по следующему, Чкаловскому мосту, мы перебрались на другой берег к забавной композиции "Осёл и собака":
Затем мы еще раз переставили машину поближе к скверу Макаренко, где потусовались у светомузыкального фонтана и прогулялись до одного из главных духовных и архитектурных символов города - мечети Мухтарова, построенную в египетском стиле:
Как раз стемнело.
Нам остается только гоу ин да хаус.
Суммарный пробег отпуска перевалил за три тысячи, а суточный составил 242 километра. Всего. Зато какие! Самые продуктивные. И это мы еще только половину Ингушетии посмотрели! Мне кажется, снится нам сегодня будут башенки).
Мы надолго не прощаемся, всем до завтра!
Продолжить чтение: