Всем привет!
Мы снова в эфире.
Ближайшие два дня в нашей программе три новых для нас города, один полузнакомый, несколько довольно любопытных музеев, да и не только.
Смысла что-либо скрывать нет, сразу нарисую маршрут первого дня:
Первые две точки - транзитные, отмечены лишь для правильности проложения пути. Да и были мы в Ростове. А в Иваново уже и не раз.
Как вы уже заметили, в этот раз мы выдвигаемся не из дома в НН, а из Пучежского района Ивановской области. Из деревни.
Причин на это две. Первая - утренние майские всевонизгорода пробки.
Вторая - выбрав первым чекпоинтом Переславль-Залесский, а конечным Коломну, несколько раз перепробовав множество вариантов, мы посчитали на калькуляторе, что таким макаром общая протяженность будет меньше километров на 150. А это свободные два часа, которые можно потратить с пользой.
В любом случае, мы, двое из незолотой молодежи и одна-подросток, проснулись пораньше и в 6:00 утра (я не привираю, могу предоставить фотодоказательства, получилось случайно) выезжаем на большую дорогу.
Ну как большую, на асфальтированную.
А, совсем забыл, в этот раз я решил поэкспериментировать и разбить дневной отчет на несколько частей в пределах одного поста.
Не знаю, зайдет ли такой стиль или нет, поглядим-увидим.
Стартовую, пожалуй, назову "Дорога до Переславля-Залесского".
Погнали!
Эпизод первый. Дорога до Переславля-Залесского.
Минут через 40 мы оставили позади Верхний Ландех, затем повернули на развилке в Мыте и еще километров через 30 остановили на АЗС на объездной Палеха. На ней мы часто бываем, когда едем в эту сторону. Тут всё стандартно - кому 95-й, кому кофе. Фотку автомобиля прикрепил для понимания, что и на чем, вдруг кто подумает, что я, например, управляю Шишигой. Ничего плохого не имею ввиду, первое, что придумалось).
Короче, бак заправлен до полного, кофе остывает в подстаканниках, едем дальше.
Все более-менее значимые Ивановские дороги капитально отремонтировали еще в прошлом году, но знаки почему-то стоят до сих пор. Каждые 12-15 километров предупреждают об аварийном участке. Не знаю, ни одной ямы не заметил, кроме как на выезде из Мыта, ну там это уже традиционно, знающие знают.
Еще в НН, я ломал голову как красиво объехать Иваново. По моим прикидкам мы будем там часов в 8 утра и попасть в рабочие пробки не хотелось. Да, сегодня как бы входной, 7 мая, но не у всех же. А объездной у Иваново нет. Вру, есть, но только с одной из четырёх сторон света. И вот как бы нам попасть хотя бы на нее?
Что я придумал, ловите Ивановский лайфхак. Показываю на карте:
Суть такая - на объездной Шуи сворачиваем в сторону Хозниково, далее перед Лежнево крутим руль направо и через Кукарино выскакиваем на Р-132.
Шоссе на всём этом участке отличного качества, в некоторых местах даже есть искусственное освещение (при этом поблизости ни одного населенного пункта), трафик почти нулевой, 120 едешь, в ус не дуешь:
Затем на светофоре сворачиваем на западный обход Иваново. Таким образом объезжаем пробки в Шуе, Китово, Кохме и, собственно, Иваново.
Убиваем всех зайцев. Да, по расстоянию намного больше, но по времени меньше. Схема рабочая, проверена уже два раза.
Еще километров 50, и можно сделать памятное фото:
Чем это фото так уникально? Во-первых, знак неровной дороги, чуть закрывающий приветственный щит, убрали. Столб с треугольником, на желтом фоне которого были нарисованы кочки, стоял здесь еще со времен, когда мы в 2017 ездили в Карелию (сколько лет он существовал здесь до этого - не знаю).
Ну, а второе - я разжился саморекламной наклейкой на заднем стекле).
Скромности мне не занимать.
За окном пролетел Гаврилов-Ям (я прощелкал поворот на объездную), и мы наконец-то сворачиваем на действительно большую дорогу. М-8 "Холмогоры".
Так как мы выехали в "ровную" цифру времени, то посчитать несложно, что за первый час мы проехали 85км, за второй 80, за третий 75...
Теперь можно притопить и улучшить статистику!
Но, как оно часто бывает, теряем минуты на ремонтах...
"Бонусом" к нашей упавшей средней скорости пошли населёнки с камерами и тормозящим правым рядом из-за вклинивающихся с обочин туристов, что позарились на раков, рыбу, сало, хамон, тушенку и вяленых гусей (вроде всех перечислил). Такие посёлки, где в каждом втором доме торгуют всякой всячиной, не редкость на трассах, думаю, все сто раз видели подобное.
Стоп.
На белоснежном постаменте Т-34-85.
Вы спросите, почему именно на этом месте поставили сию многотонную машину?
Отвечаю: в 35-ти километрах в глубь лесов от мемориала в селе Брынчаги родился Михаил Ильич Кошкин - конструктор танка Т-34.
К сожалению, он так и не узнал о своей славе.
Кошкин скончался за 9 месяцев до начала Великой Отечественной войны.
10 апреля 1942 года награжден Сталинской премией (посмертно) "за разработку конструкции нового типа среднего танка".
До Переславля-Залесского осталось всего ничего.
Эпизод второй. Плещеево озеро.
По факту в город мы еще не въехали. Свернули четко перед границей направо ко второму в Ярославской области по площади озеру (на первом месте - озеро Неро).
Плещеево озеро, по поверью, получило своё название от того, что выплёскивало, то есть выбрасывало на берег всё, что попадало в него извне.
Образованное 30 тысяч лет назад после отступления континентальных ледников, оно стало известно краснокнижной переславской ряпушкой, она же "царская селедка", ее вы можете купить в любом ларьке в Переславле-Залесском.
Не факт, что вам попадется именно плещеевский подвид, скорее всего, да даже 99,9%, что подсунут обыкновенную, но при наличии денег или связей достать оригинал, мне кажется, можно.
Чем еще знаменито Плещеево озеро?
В конце XVII века на этом водоёме была построена "потешная" учебная флотилия Петра I (об этом я расскажу чуть позже более подробно).
А в сентябре 1988-го на окрестных землях был создан национальный парк "Плещеево озеро".
Как он выглядит в наши дни? Ну, статус парка он не утратил.
По обочинам - автомобили, на берегу - палатки. Гитаристы, виндсёрферы, рыбаки.
Любые действия, в принципе, разрешены, правда с ограничениями, но кто ж за этим следит. Не смотря на условные вольности, тут довольно чисто и ухожено.
Мы не собираемся ставить здесь палатку, у нас еще много дел сегодня. Давайте дойдем уже до того, ради чего мы отложили осмотр Переславля-Залесского.
С чего начинается поход к любой огороженной природной достопримечательности? Правильно, с сувениров. Мимо продающейся всякой хрени пройти невозможно, ибо это и есть дорога к камню. Обходных путей нет.
К камню? Да, мы идём камню. Да, камней не видели.
По деревянному настилу топаем к валуну.
Синий камень (так он называется) был принесен последним Валдайским ледником из Скандинавии, и по структуре это кварцево-биотитовый сланец.
Вес его 12 тонн, длина около 3 метров и ширина 2,2 метра.
Историки пишут, что Синь-камню поклонялись язычники еще 2000 лет назад.
В нашу с вами современность Синий камень объявили исполняющим заветные желания, поставили забор и проход к камню сделали платным.
Вот вам фото обыкновенного камня, становящегося якобы необыкновенного цвета в дождливую погоду, стоимостью шесть сотен российских рублей:
Я еле успел поймать уникальность без людей, ибо поток просто бесконечный.
Мы не стали загадывать никаких желаний.
Так и думаешь: "Вы 75945218-й в очереди исполнения, ожидайте". Ну его нафиг.
Помимо камня, желания исполняют ленточки, привязанные к пирсу.
Их можно приобрести в тех же попутных сувенирках.
Мы также не стали этого делать.
Постояв минут 10, полюбовавшись озером, мы переместились на 250 метров ближе к городу.
Этот крутой холм именуется Александровой горой:
Крест установлен в память о сожженном в годы Смуты Борисоглебском монастыре. Монастырь этот основал Александр Невский, загородные дворы которого стояли как раз на этом месте.
Высота усеченной пирамиды около 30 метров и вроде как она искусственного происхождения. И еще одно "вроде как" - мол Синий камень когда-то лежал на вершине Александровой горы, а потом ему стало скучно, и он сполз к озеру.
Говорят, с этой точки открывается лучший вид на Плещеево озеро и Переславль-Залесский. С другими смотровыми сравнивать не будем, поверим на слово. Панорама действительно неплоха. Красивых мест у нас в России ну просто завались, даже ехать далеко не надо. Побывайте и вы на Плещеевом озере, положительные эмоции обещаю.
Да, к месту будет сказано, отсюда-то и сделана фотография, что я показывал выше про палатки и туристов.
Возвышенность по соседству зовётся Громовой горой.
Информации он ней я не нашел, видимо, особо интереса она не представляет и не является никаким "местом силы".
Буквально в двух шагах находится еще одна археологическая ценность - трёхметровые валы уже не существующего города Клещин.
В XII веке по гребню этих валов шла деревянная стена с башнями, окружавшая пространство всего 100х160 метров. Простолюдины селились севернее.
Видите церквушку?
Это село Городище, в него и трансформировался некогда богатый город Клещин.
И это, я не досказал - билеты к Синему камню дают право гулять по территории национального парка, но кроме как у самого камня их никто не проверяет.
Это типа совет на будущее, если загадывания желаний вас не интересуют, то всё остальное можно посетить абсолютно бесплатно.
Сделав полукруг у Никитского монастыря, я ввожу в навигаторе "Старый город, Переславль-Залесский".
Эпизод третий. Переславль-Залесский.
Город основан в 1152 году князем Юрием Долгоруким в качестве будущей столицы Северо-Восточной Руси. Плещеево озеро я уже показывал, потешную флотилию оставим на вторую половину дня, ряпушек упоминал (они, кстати, изображены на гербе города), еще здесь жил сказочный персонаж – царь Берендей и вроде бы больше ничего интересного за последние 870 лет здесь не происходило.
Может что появится в процессе повествования, расскажу.
В дополнение к вышесказанному, чаще всего говорят и пишут просто Переславль, мы встречали такое краткое название даже на дорожных указателях.
Переславль входит в Золотое кольцо России. В принципе, дальше можно и не продолжать расписывать все его преимущества, раз Золотое кольцо, то город по любому должен кишмя кишеть туристами, коробейниками, кафешками, палатками с сувенирами и местными деликатесами, клоунами с шариками и собачками на велосипедах... Разве что клоунов можно вычеркнуть.
Так думали мы, направляясь в центр.
Вот и он:
Ладно-ладно, вот эта парковка и есть центр:
Хотя домик с симпатичными цветочками в окошках находится точнёхонько за нашими спинами, так что я не слишком уж преувеличил. Или приуменьшил.
Что тут еще...
Александро-Невская церковь (та, что ближе к вам):
Фрагмент стены с хозяйственными постройками бывшего Богородице-Сретенского монастыря:
Чуть поодаль, на пустынной (одну экскурсию, десяток туристов и трёх местных жителей не принимаем во внимание) Красной площади мы остановились у Спасо-Преображенского собора, на белокаменной стене которого висела занятная табличка. В ней говорится о том, что здесь, возле собора в княжьих теремах, 30 мая 1220 года родился великий русский полководец князь Александр Ярославич Невский. Везде знаменитости, хоть заново учи историю.
А заложил собор Юрий Долгорукий в том же году, что и будущий город.
Перерезал ленточку Андрей Боголюбский в 1157-м году.
Почему на этом месте?
Земляные валы на фотографии ниже - последние останки Переславского Кремля, что был построен всё тем же Юрием Долгоруким. Причина появления Переславля-Залесского проста до банальности - в Клещине стало тесно, и Юрий решил переселиться на более просторное и свободное место, у реки Трубеж, что впадает в Плещеево озеро.
По крепостным валам можно пройтись, на Я-картах даже есть отметка со смотровой, но я не понял, что тут смотреть. С одной стороны река, которую закрывают деревья, а с другой - храм и жилые дома, которые и так видно.
По лесенке мы спустились в парк, к реке Трубеж.
Заметили, что чего-то не хватает? Точнее, кого-то. Правильно, людей.
Где все? Одинокий рыбак не в счет.
Побродив еще минут 15, наша троица вернулась на парковку.
Мы еще раз обошли красную церквушку, подошли к восстанавливаемой церкви Петра Митрополита, прошлись по мостику в парке. Тихо и пусто.
О, оказывается эта рощица гордо именуется Pushkin's garden. Но и тут никого.
У прохожих мы выяснили, что все гуляния дружно переехали.
Опа, получается теперешний, так сказать центр Переславля-Залесского, располагается не на месте бывшей крепости, а возле администрации.
Мы быстренько совершаем переброску по этому адресу.
И что же видим? Ну госздание, ну Ленин, а где весь праздношатающийся народ?
Так и не поняв в чем тайна, погода-то нормальная - гуляй да гуляй, мы уже в третий раз стали изучать карту достопримечательностей Переславля-Залесского, чем бы нам заняться. Если убрать все религиозные объекты, то в черте города останется только четыре музея: утюга, хитрости и смекалки, истории денег и чайников. Всё это очень-очень интересно. Настолько, что мы вычеркнули все.
Видимо, придется-таки на этой ноте покинуть город.
Ну ничего, в ботик-то мы заедем, сначала малость перекусим.
Спустя полчаса, сытые, мы, подъезжая к музею ботика Петра I, прикинув, что два только что подъехавших туристических автобуса испортят нам всю малину, проскакиваем забитую парковку и, в ту же секунду заметив указатель "Музей Паровозов 15км", посовещавшись еще секунду, держим путь туда!
Люблю импровизации!
Я давно читал про этот музей. С одной стороны - редкие экспонаты, а с другой - дорога не лучшего качества и отдаленность от цивилизации, но в данный момент последние два пункта нас не смутили. Когда еще побываем в Переславских краях, ошибка упускать такую возможность.
Эпизод четвертый. Переславский железнодорожный музей.
Спешу вас обрадовать - на все 15 километров пути, грунтовой лесной дороги приходится всего лишь два с небольшим. Любая повозка сможет проехать без напряга. Так что можете смело вписать этот музей в свой маршрутник.
Кстати, у этого частного технического музея есть название -"Кукушка".
Так прозвали все узкоколейные паровозы из-за их похожего на кукование посвистывания при выполнении манёвров. Да, музей посвящен только узкоколейке. Кого разочаровал - извините. Вообще, всего четыре месяца назад мы побывали в подобном музее на станции Тума в Рязанской области, но то, что там выставлено - капля в море по сравнению с Переяславской коллекцией.
Не зря "Кукушку" считают самым известным в России музеем по части узкоколеек.
Что такое узкоколейка надо объяснять?
Окей, специалисты пропускают этот абзац, а для незнаек распишу.
Узкоколейка – железная дорога с небольшим расстоянием между рельсами.
СССРовский стандарт = 750мм, против обычной 1524мм.
Впервые узкоколейки появились на рудниках Алтая в первой половине XVIII века. Их строили частные предприниматели и государство для перевозок грузов и пассажиров там, где не было других путей сообщения. Да и дешевле так.
Однако, к концу XX века узкоколейки постепенно исчезли с карты нашей с вами страны.
Но сейчас у нас есть уникальная возможность увидеть вымирающие виды своими глазами. Здесь собрано более 100 единиц железнодорожной техники.
Музей расположен на самой настоящей станции бывшей узкоколейной дороги, с которой в былые времена перевозили торф на фабрики Переславля-Залесского. Так что всё, как говорится, оригинальное). Добавляет атмосферности радиорупор, из которого доносятся мелодии первой половины прошлого века.
В депо воссоздан интерьер комнаты дежурного по станции Солодча (Рязано-Владимирская магистраль) тех лет:
Многие экспонаты существуют в единственном экземпляре и даже имеют сертификаты памятников истории техники.
Как я понял, особо ценные-то и стоят под крышей гостиницы для поездов.
Вот, например, паровоз Гр-269 с трёхосным тендером завода имени Карла Маркса (Германия) 1948 года, полностью восстановленный и на ходу.
Он был перевезен в музей в 1992-м из Грозного, с недостроенной Грозненской детской железной дороги.
Или вот еще, единственный сохранившийся из серии, финский танк-паровоз Фт4-028, выпущенный в 1945 году финским заводом "Тампелла".
Приписка "танк", означает паровоз, у которого котел и тендер располагаются на одной тележке:
Паровоз 157-469 Коломенского паровозостроительного завода с четырьмя движущими осями в одной жёсткой раме:
Помимо паровозов, в ангаре можно встретить восстановленную дрезину:
А чуть в сторонке пылится советский пропашной трактор Универсал-2 Владимирского тракторного завода:
На следующей фотографии на заднем плане как раз-таки можно увидеть депо. Прямо перед вами - несамоходный плужный снегоочиститель системы Бьёрке, построенный на Тульском заводе, и гидроколонка (чуть ниже):
От гидроколонки берет старт дрезина с ручным приводом ("качалка").
Дело в том, что музею принадлежит 2 километра пути, и за отдельную плату можно прокатиться до поляны посреди Блудова болота и обратно.
От желающих отбоя нет. Мы сходили в кассу, узнали цены, уточнили про очередь, прикинули, что ждать на солнцепеке (+20°!) минут 40-45 минимум (каждое катание ~15 минут), и пошли по рельсам пешком.
Это флюгарка:
Предназначена для ручного перевода стрелок. Синхронно со стрелкой, верхняя часть тоже поворачивается. В данном случае, стрелки переведены на боковой путь. Если перевести стрелку, верхушка повернется на 90 градусов, и на машиниста будет смотреть белый прямоугольник – значит движемся прямо.
В тёмное время суток, для лучшей видимости, внутрь ставится керосиновая лампа.
Тепловоз ТУ4-1984 Камбарского машиностроительного завода (Удмуртия):
Этот тепловоз самым последним ходил по местной линии у Переславля.
Тепловоз до сих пор рабочий и используется в хозяйственных целях.
На территории музея представлены не только образцы узкоколейной железнодорожной техники, а также сопутствующие им тележки и спецмеханизмы:
Узкоколейный железнодорожный кран КЖУ-О:
Такие махины выпускались в 1970-х годах. Всего изготовлено ~80 шт.
Кран электрический, с 50 кВт дизель-генератором.
Часть экспонатов расставлена под открытым небом, часть в крытом ангаре.
Радует, что почти вся техника оснащена табличками с подробным описанием.
Трехосная с приводом на две задние оси пассажирская автодрезина ПД1 1950-х годов Демиховского машиностроительного завода с мотором от "Победы":
Грузовая автодрезина ГМД4 Демиховского машиностроительного завода. Двигатель от ГАЗ-М21, кабина от ГАЗ-51.
Вагон-участковая автодрезина типа Уа-4727 Калужского машиностроительного завода 1939 года. Назначение ее - инспекционные поездки, перевозка ремонтных и строительных бригад. Мотор автомобильный от ГАЗ-АА. Вместимость = 10 чел.
Мотовоз МД54-2 Истьинского машиностроительного завода (Рязанская область), 1950-х годов (узнали трактор?):
Этого вы точно нигде не видели - ЗИМ на ж/д ходу:
Не верите? А вот:
Привезен из нашей области, из Балахны.
Предназначен для служебных поездок руководства.
Шильдик "Н" означает "начальник железной дороги".
Хитро придумано управление тормозной системой - с помощью руля.
По часовой - тормозим, против - разгоняемся.
Мы перешли на другую сторону ангара.
Восстановленный польский паровоз КП4-469:
Четырехосная цистерна малой вместимости начала 1900-х годов:
Этот паровоз еще ждет реставрации:
Вообще, территория переполнена заброшенными ржавыми железяками и запчастями. Всё когда-нибудь пригодится. А пока лежит, ждёт своего часа.
Среди составов мы обнаружили вагон технической пропаганды.
Такой салон-вагон использовался для служебных поездок технического персонала Шатурской ГРЭС:
Чтобы обойти всё нам понадобился час. И это еще не конец.
Мы продолжаем фотоотчет с комментариями.
Дизельный мотовоз МД54-4-1547 Истьинского машиностроительного завода на агрегатах гусеничного трактора ДТ54 (1963 год):
ПВ-40Т - основной пассажирский вагон узкоколейных дорог СССР.
40 сидячих мест. Имел туалет и водяное отопление от котла.
Я могу ошибаться, но вроде в таком зеленом вагоне мы катались по Гуамскому ущелью.
В музее он выполняет функцию вагона-лавки с сувенирами.
Магнитики, статуэтки, кружки, книги и даже антиквариат.
Короче, всё, что связано с паровозами).
Интересный факт - некоторые экспонаты музея принимали участие в съёмках фильмов. На территории музея снимались эпизоды кинокартин "Анкор, ещё анкор", многие эпизоды телесериала "Диверсант" и других.
За углом находится выставка автомобильной техники, но мы туда уже не пошли.
Этот пожарный автомобиль-автоцистерна на базе ГАЗ-51 выставлен в ж/д музее, я так понял, в качестве завлекалова:
В заключение, могу похвалить создателя музея, так как надежный источник утверждает, что у музея нет цели тупо обогатиться за счет туристов.
Задачи его - сохранять, реставрировать и изучать историю узкоколейного транспорта. Достойно уважения.
Пора нам двигаться дальше.
Эпизод пятый. Ботик Петра I.
Не рассчитывайте, что увидите что-то такое, от чего глаза на лоб полезут.
Нет. Но, без сомнения, интересно. Да и когда вам с нами было скучно?
В общем что, мы вернулись на парковку у Плещеева озера и отстояв небольшую очередь, заходим в парк и поднимаемся на гору Гремяч, на вершине которой стоит памятник юному нестриженному Петру.
Минутка истории.
В 1692 году Пётр I заложил у села Веськово верфь, где строились ладьи потешной флотилии для плавания по Плещееву озеру. Потешная флотилия, как сперва может показаться, создавалась не для потех и шуток, потешные войска - особое формирование войск и сил для обучения и воспитания солдат и их командиров. Откуда тогда взялось "потешные"? Отвечает Александр Друзь - первоначально эти войска стояли в царских потешных сёлах, куда правитель со свитой выезжал на летний отдых.
Так вот, именно создание потешной флотилии юным Петром стало начальным этапом создания русского флота. Но, к сожалению, в 1783 году все корабли потешной флотилии сгорели (как, блин, они ж в воде всё время?).
Единственным уцелевшим кораблем стал ботик "Фортуна".
Его-то мы и пришли сюда увидеть, да и вам показать:
Я понимаю, что 99% из вас не будут стоять раскрыв рот, но, тем не менее, это историческая ценность и я считаю, мы не зря сюда зарулили.
Ботик "Фортуна", по легенде, сделан лично Петром Первым.
С 1803 года он хранится в этом музее.
"Надлежитъ вамъ беречи остатки кораблей, яхтъ и галеры, а буде опустите, то взыскано будетъ на васъ и на потомкахъ вашихъ, яко пренебрегшихъ сей указъ. Петръ. Въ Переславлѣ, въ 7 день февраля 1722 года."
Ботик небольшой, рассчитан на пять пар вёсел.
Этому ботику граф Д.И. Хвостов посвятил вот такие строки:
"А ты, преславнаго отец Российска флота,
Ко плаванью тобой родилася охота,
И первый в сих водах Петром твой взвеян флаг,
Дивятся коему Евксин, Архипелаг."
Помимо прапрапрадедушки речного флота, в музее представлены якоря, рули и мачты. Правда, с других кораблей, но не суть важно.
Вот и всё.
По большому счету, музей-усадьба не блестит.
Ни клумб, ни фонтанов тут нет. Пока.
Хотя считается, что это первый русский провинциальный музей.
Мало информационных стендов, без гида не разберешься куда идти.
Почему мы не взяли экскурсию? Майские праздники, всё по записи на неделю вперед, а мы до последнего момента не знали, поедем ли куда.
Мы набрели на склад грозного оружия, ни коим образом не относящимся к Петровским временам, и только эксперт может догадаться, что всё это имеет отношение к морскому делу.
Мы наткнулись на синий камень. В точности такой же.
И возраст тот же - 2,5 миллиарда лет.
За просмотр раскрученного мы заплатили 600 рублей, а этот лежит с другой стороны озера и всего сотка за троих. Мне кажется, нас где-то обманули.
На всякий случай прикоснулись к этому, раз к предыдущему не получилось).
Обойдем все строения. В каждом из них устроены околоморские выставки, но мы не ходили, уверен, ничего уникального мы бы там не встретили.
Белый дворец:
Заложен в 1853-м году. Предназначался для приемов высокопоставленных гостей, среди которых были члены императорской семьи. Летом в нём собирались любители карточной игры и танцев.
В 1925-1926 годах здесь жил и работал писатель Михаил Пришвин.
К слову, в Пришвинской "Кладовой солнца" описывается Блудово болото (если ты внимательный читатель, то вспомнишь, где оно расположено).
Павильон для танцев "Ротонда":
Ботный дом:
Собственно, внутри него и хранится "Фортуна".
Нам осталось только пройтись по алее до триумфальной арки.
При Петре главный парадный въезд в усадьбу был не со стороны озера, а с юга. Сейчас этим въездом уже не пользуются, но аллея сохранилась.
Триумфальная арка-ворота была установлена в 1852 году.
С её наружной стороны на чугунной доске написано золочёными словами - "сооружены 1852 года", с внутренней стороны - "освящены 1852 года августа 17 дня". На крыше арки - украшения на морскую тему.
Арку пришлось фотографировать вытянутой рукой сквозь прутья забора - выход здесь не предусмотрен, и мы разворачиваемся.
Напоследок прицеплю еще одну картинку. Любой желающий может почувствовать себя мореплавателем, встать за разрисованную картонку в неудобной позе и с глупым выражение лица. Прям как этот паренёк:
Какие могу дать советы по посещению музея-усадьбы "Ботик Петра I"?
С одной стороны, любителям истории, а в последнее время мы относим себя к таким, будет любопытно. А с другой, даже если вы неуч и ничем не интересуетесь, всё равно зайдите. Хотя бы по причине отсутствия развлечений в самом Переславле-Залесском. Короче, ботик - маст си.
Помахав Переславлю-Залесскому зажатым в руке фотоаппаратом (поэтому горизонт и завален), мы наконец-то держим курс на Сергиев Посад.
Почему "наконец-то"? Дело в том, что я всегда прикидываю сколько и где мы потратим времени. Уже по опыту знаешь, что тут, допустим три часа, а здесь и получаса много. Так вот, к этому моменту мой график полетел в тартарары, ибо по плану мы должны были выезжать из Переславля в 13-00 максимум, а на циферблате уже четвёртый час. Надо срочно нагонять, благо довольно плотное движение рассосалось на автостраде.
Проскочив за миг 17 километров прямой кусочка Владимирской области, мы наконец-то достигли Московской. Снова "наконец-то", уже почти окончательное).
Эпизод шестой. Сергиев Посад.
Сергиев Посад основан в 1337 году и тоже входит в Золотое кольцо России.
Происхождение названия города раскладывается так: "Сергиев" - от имени Сергия Радонежского, основавшего в этом месте монастырь, вокруг которого был образован посад. Хотя на протяжении многих столетий город назывался просто "Сергиев", а с 1930 по 1991 год он был Загорском, в честь революционера Владимира Загорского.
Забавно, что по пути сюда мы встретили дорожные знаки, пишущие Сергиев Посад через дефис "Сергиев-Посад", получается как обзывательство какое-то.
Так вот, мы в Сергиевом Посаде. Первое впечатление - рядом Москва.
Многоэтажки, широкие улицы, чистые автобусы, сверкающие витрины магазинов... Такое чувство, будто предыдущие полдня мы гуляли в деревне (не обижайтесь пожалуйста, жители Переславля).
В отличие от Переславля-Залесского (я же просил не обижаться!), Сергиев Посад клиентоориентирован, так сказать. Экскурсионные киоски, информационные стенды, туристические карты-схемы, захочешь - не заблудишься.
В моих заготовках было сохранено пять пунктов: Троице-Сергиева лавра, музейный комплекс "Конный двор", Торговые ряды, смотровая площадка "Блинная гора" и памятник Петру и Февронии.
Оставив машину на обочине, мы пошли самоходом прям по порядку.
Не по списку значимости, а что было ближе.
Первое, куда мы заглянули - Конный двор.
Архитектурный памятник и одно из старейших зданий Сергиева Посада.
Он был построен в 1790 году на месте деревянных монастырских конюшен.
300 лет тому назад здесь содержалось более 700 лошадей для обслуживания многочисленных вотчинных владений Лавры.
Здание Конного двора представляет собой прямоугольник из одноэтажных корпусов с четырьмя круглыми башнями по углам и прямоугольной над южными воротами. Как крепость.
Сегодня в его стенах располагаются музейные экспозиции, посвященные народным ремеслам и современному декоративно-прикладному искусству.
Вход свободный. Я имею ввиду просто внутрь, не к выставкам.
Мы решили пройтись по кругу.
Учитывая, что здесь обещают работы мастеров Хохломы, Жостова, Городца, Гжели, и тому подобных, мы даже не раздумывали идти в музеи или нет.
Добрую половину из этого мы уже видели, мешать в голове стили нет желания, лучше как-нибудь заедем отдельно, допустим, в Гжель, и с чувством, с толком, с расстановкой всё осмотрим.
А так, что сказать, во дворе чистенько, ухожено.
Правда немного портят вид кондиционеры, не догадались покрасить в цвет стен.
Мне показалось, что в Конном дворе всё как-то неторопливо идет.
Туристы лениво фотографируются с памятниками древнейшим профессиям (не то, что вы сперва подумали):
А к пушкам и непонятному банному чану вообще никто не подходит.
Вероятно, посетители, равно как и мы, ожидали увидеть в Конном дворе благородных скакунов или как минимум одну захудалую плешивую пони.
Странно, что Сергиевтуризм не развил идею лошадей. Ведь всё же на поверхности, бездушные экспонаты не так привлекают публику, как животные.
Ну да ладно, им виднее, что я тут распинаюсь.
От продолжения осмотра города нас отвлекли уточки, голуби и прочие пернатые в Белом пруду. Впрочем, это лучше, чем разглядывать кирпичные стены. Остановимся здесь ненадолго, церквушки никуда не убегут, тем более пруд также является достопримечательностью города.
"Белый" пруд в данном случае означает "передний", "главный", "чистый".
У этого пруда есть своя фишка - он соединен с Троице-Сергиевой лаврой подземными деревянными трубами. Водоем располагается выше монастыря, так что снабжение водой происходило самотёком. Работает ли эта система в наши дни - неизвестно, что-то засыпали, что-то перекопали, уже не разберешься.
Существует легенда, будто Петр I стрелял в уток Белого пруда с одной из башен Лавры. Сейчас, конечно, никто крякающих птиц не убивает ради забавы, а наоборот - подкармливают традиционным батоном.
Даже домик им построили! Или это для лебедей? Честно, не знаю, не орнитолог.
Пройдя боком Торговые ряды на Красногорской площади, мы приблизились к сердцу города.
По правую руку - мощные белоснежные стены Троице-Сергиевой лавры.
Среди всех башен Лавры, по архитектуре выделяется восьмигранная Уточья башня. Догадались почему "Уточья"? Вспомните, что я говорил вам про Белый пруд и Петра Первого и сопоставьте. В память об этих событиях, на шпиле башни прикреплена каменная фигурка утки.
Парадный вход находится в Красной воротной башне.
Троице-Сергиева лавра - крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви. Про Сергия Радонежского (это, кстати, ему памятник на картинке выше) я уже рассказывал, не буду повторяться. Да и всю историю перепечатывать неохота, остановлюсь на главном - 8 июля 1742 года указом императрицы Елизаветы Петровны монастырю присвоен статус и наименование лавры.
Что же такое лавра? Лавра (в переводе с греческого - "городская улица", "многолюдный монастырь") - название крупнейших мужских православных монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение.
Я не авторитет в этих делах, но одно могу сказать точно - лавр в России всего две. Вторая, Александро-Невская, находится в Санкт-Петербурге.
Поэтому, хотя бы по одному этому мотиву, посетить Троице-Сергиеву лавру мы были обязаны.
Что-то много букв, пора уже и картинки добавить.
Но всё я вам не покажу. Просто не смогу.
Автор этих строк насчитал более 20 построек различного назначения, потом сбился, но это не важно, ведь вошедшая в историю Троице-Сергиева лавра целиком и полностью включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И палец устанет на кнопку фотоаппарата нажимать, да и вам крутить роликом мыши быстро надоест. Я не заканчивал курсов фотографа, к тому же фотокарточки один фиг не передали бы всего блеска куполов. Признаюсь, здесь красиво, я не особо люблю всю эту религиозность, но в последнее время церковная архитектура меня привлекает. А учитывая, что иногда разрешают залезть на колокольню...
В общем, не напрасно строили.
Народу - через край. Много интуристов. Напоминает наше Дивеево.
Большинство, без сомнения, притопали сюда тупо поглазеть.
Однако паломников тоже не мало - ежедневно организовывается очередища, которая начинается с улицы, к мощам святого Сергия Радонежского.
Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи:
Колокольня (да-да, и без моей подписи понятно было):
Раз уж зашла речь о колоколах, один из расположенных в 88-метровой колокольне колоколов является самым крупным на нашей планете из числа действующих, его масса достигает 72 тонн, 2 тонны из которых - язык.
Его так и окрестили - "Царь-колокол".
Свято-Троицкий собор:
Сразу три заслуживающих внимания факта:
Древнейшее из сохранившихся зданий Троице-Сергиевой лавры.
Для его иконостаса Андреем Рублёвым была создана знаменитая икона "Троица".
Главной святыней собора являются мощи преподобного Сергия Радонежского.
Церковь преподобного Сергия Радонежского с трапезной палатой:
В центре Лавры - Успенский собор:
Рядом находится усыпальница членов семьи Годуновых и самого Бориса Годунова. Усыпальница над могилами была поставлена в 1782 году.
В Сергиевом Посаде бывали многие наши правители.
К примеру, здесь принимал крещение царь Иван Грозный.
Неподалёку мы нашли еще одну надгробную плиту:
Помимо туристов, немалую долю занимают служители Лавры, плюс около 200 монахов. Последних вы не увидите - их жизнь скрыта от глаз мирян.
Я так понимаю, не все святые отцы трудоустроены, некоторым приходится просить милостыню (как так-то? или ряженые?):
Мы обошли всю территорию и двигаемся на выход.
Признаюсь, я сплоховал.
Надо было начать со смотровой. Дабы исправить этот промах, мы переехали к Блинной горе. Так ее прозвали еще до революции.
Раньше на этом холме стояли лавки и трактиры, продавались широко известные троицкие блины. В советские годы "Блинный двор" стёрли с лица земли.
В нашу с вами современность на месте блинных лавок разбили клумбы и оборудовали смотровую площадку, с которой открывается лучший вид на Троице-Сергиеву Лавру:
Я надеюсь, теперь вы имеете полное понимание о красоте Троице-Сергиевой лавры.
Ну что, у нас осталось одно незаконченное дело - памятник Петру и Февронии:
Я уверен, также не надо объяснять кто они такие и что тут делают.
Какие-либо комментарии я не хочу оставлять, всё и так известно.
И для чего молодожены кладут живые цветы к ногам, и причем тут зайцы.
А если не в курсе, съездите в Муром, там расскажут).
Эпизод седьмой. От Сергиева Посада до Коломны.
От Сергиева Посада до Коломны всего 180 километров, часть из которых проходит по скоростному ЦКАДу. То есть в теории мы преодолеем этот отрезок часа за два. На хронометре только-только начало шестого, темнеет в начале мая в 9 вечера, значит свободный час у нас будет точно. Куда б податься?
Мишка во фраке предложил нам отправиться в увлекательное путешествие в цветочный рай, но мы придумали занятие повеселее - верблюжья ферма в этнопарке "Кочевник", что находится всего в 20 минутах от Сергиева Посада.
И только выехав из города, мы решили зайти на официальный сайт фермы и, к нашему глубочайшему сожалению, прочитали, что кассы закрываются в 17-30. Даже если мы и успеем проскочить, брать билеты на полчаса смысла нет.
Усадьба Абрамцево? Та же ситуация. Отчаявшись, я уж было решил сделать крючище и заглянуть в музей истории танка Т-34 на Дмитровском шоссе.
Вот только все источники в один голос сказали, что музейный комплекс уже закрыт.
Ладно, раз уж мы теперь никуда не торопимся, можно и поесть.
Зная, что километров через 15 мы свернем на ЦКАД и там мы точно не встретим ни кафешек, ни заправок, ни отелей, да вообще ничего, решаем остановиться у первого попавшегося заведения с едой. Хоть русской, хоть итальянской, хоть индийской.
"Помпончик".
Встречали их на М-4, но никогда не бывали. Читал отзывы, помимо пончиков нормальная еда есть, типа супов, пельмешек и салатов, но дорого.
Подтверждаю - еда есть. Но дорого. По большому счету, "Помпончики" ориентированы не на суровых дальнобойщиков, а на автотуристов.
Зато еду не разогревают, а готовят прям при тебе. Мы позарились на чебуреки. Фишка - на подложки приклеивают стикеры с картинками начинки.
Бонусом дают купон на два пончика при последующем заказе.
Всё, мы заправлены, автомобиль тоже, впереди - почти прямая.
Почему написал "почти"?
Гляньте, я сделал скрин с Яндекс-Карт как организован заезд на ЦКАД с М-8.
Тут не то, что бы с бутылкой, с умным навигатором то не сразу сообразишь.
Тем не менее, мы попадаем на кольцевую. Представьте, больше 100 километров в левой полосе, без пробок, лишь изредка чуть напрягаешь руки на изгибах дороги.
Скука смертельная. Не догадался я достать из багажника ноут и поставить его на торпедо со стороны пассажира, посмотрели бы какое-нибудь кинцо что ли.
Из всех достопримечательностей - только строящаяся автомагистраль М-12, которая в скором будущем соединит Москву и Казань. В планах Автодора продлить ее до Екатеринбурга. Если вообще не до Тюмени.
Вот и долгожданный съезд:
Транспондер пикнул четыре раза: 210р+90р+37,5р+123,75р = 461,25р.
"Хорошо, что не поехали никуда после Посада" - подумал я, пристраиваясь в хвост четырёхкилометровой пробки на Новорязанском шоссе.
Кто не видел скопления машин? Вот и я думаю, что нечего им делать в этом посте.
Лучше прикреплю синее небо и косяки перелетных птиц:
Минут через 40, вырвавшись на волю, я прибавил газу, мы обошли Коломну по объездной (там мы заметили плакат одного местечка, скорректировавшего наши завтрашние планы), заскочили в магаз и наконец въехали на территорию Аэрограда, где и будем ночевать.
Тут и солнце зашло.
Пробег составил 708 километров.
Второй день, он же заключительный: